Пусковая и рабочая обмотка однофазного двигателя: как отличить

Несмотря на свое название, однофазные двигатели имеют двухфазную обмотку: основную и вспомогательную, именно последняя делит электрические моторы небольшой мощности на виды. Так, встречаются бифилярные и конденсаторные электродвигатели, и если первые имеют пусковую обмотку, то вторые обладают пусковым конденсатором. И если у второго вида второстепенная обмотка все время находится в рабочем состоянии, то у первого она отключается от сети сразу после того, как мотор наберет нужный разгон. Таким образом, вспомогательная катушка включается на короткий промежуток времени.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

  • сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
  • у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
  • у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

  1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
  2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
  3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Начало и конец обмоток электродвигателя

Ну что ж, приступим. Прежде, чем начинать процедуру, вам нужно подготовиться. Для этого вам потребуются:

  • мультиметр или лампа накаливания (предпочтительнее, конечно же, мультиметр)
  • маркеры для проводов
  • знание техники безопасности , поскольку вы будете работать с опасным напряжением
  • обычная сетевая вилка с проводом
  • что-то, чем вы будете соединять провода, когда приступите к поиску выводов обмотки
  • ну и материал данной статьи.

В качестве маркеров можно использовать кембрики, бумагу с резинками, цветную изоленту и обычные перманентные маркеры, в общем, что угодно, что позволит вам промаркировать выводы. Вам потребуется шесть маркеров, на которых вы напишете обозначения начала и концов обмоток.

Как определить неисправность

На представленных фото обмотки электродвигателей видно, что нередко поломку можно заметить невооруженным взглядом: провода плавятся, чернеют, присутствует влага, запах гари, сломанные детали. В случае обнаружения неприятных признаков сомнения о необходимом ремонте отпадают, а движок отправляется в ремонтную мастерскую.

Помимо осмотра существуют и другие способы, как проверить обмотку электродвигателя, если отсутствуют внешние “симптомы”. Для этого требуется специальный прибор, который в домашних условиях можно заменить обычным мультиметром. К примеру, сообщить о проблемах с обмоткой может следующее:

Измерить сопротивление на концах намотки. Слишком большой или слишком малый результат сигнализирует об обрыве провода. На стартере трехфазного мотора сопротивление обмотки электродвигателя имеющиеся разные значения также говорят о неполадках в системе (данный показатель должен быть идентичен).

Сравнить токи на фазах двигателя под нагрузкой (если механизм исправен, то значения будут одинаковыми).

Измерить показатели на различных значениях тока на каждом участке с обмоткой, занести сведения в таблицу или представить в виде графика. Сравнить данные, которые в нормальном режиме не должны иметь сильные отклонения от единой схемы.

Схема подключения обмоток электродвигателя звездой

Вот так выглядит борно электродвигателя и здесь обмотки соединены звездой. Т.е. концы обмоток соединены в одной точке.

Мои коллеги-инженеры сталкивались с такими случаями, когда перемычки кидали на начало обмоток, куда подключался питающий кабель. Сразу возникало короткое замыкание.

Фазное и линейное напряжение при соединении обмоток в звезду разное, а ток одинаковый.

А теперь давайте найдём полную мощность, развиваемую электродвигателем.

Полная мощность в трёхфазной системе равна сумме полных мощностей трёх фаз:

И теперь формула полной мощности будет выглядеть вот так:

А чтобы найти активную мощность применим следующую формулу:

где cosф- коэффициент мощности, n- КПД

Из формулы активной мощности выразим ток:

Выводы обмоток электродвигателя — схемы соединения

Обозначение выводов обмоток статора

Каждый статор трехфазного электродвигателя имеет три катушечные группы (обмотки) — по одной на каждую фазу, а у каждой катушечной группы имеется по 2 вывода — начало и конец обмотки, т.е. всего 6 выводов которые подписываются следующим образом:

  • С1 (U1) — начало первой обмотки, С4 (U2) — конец первой обмотки.
  • С2 (V1) — начало второй обмотки, С5 (V2) — конец второй обмотки.
  • С3 (W1) — начало третьей обмотки, С6 (W2) — конец третьей обмотки.

Условно на схемах каждая обмотка изображается следующим образом:

Начала и концы обмоток выводятся в клемную коробку электродвигателя в следующем порядке:

В зависимости от соединения этих выводов меняются такие параметры электродвигателя как напряжение питающей сети и номинальный ток статора. О том по какой схеме необходимо подключить обмотки электродвигателя можно узнать из паспортных данных.

Основными схемами соединения обмоток являются треугольник (обозначается — Δ) и звезда (обозначается — Y) их мы и разберем в данной статье.

Примечание: В клемной коробке некоторых электродвигателей можно увидеть только три вывода — это значит, что обмотки двигателя уже соединены внутри его статора. Как правило внутри статора обмотки соединяются при ремонте электродвигателя (в случае если заводские обмотки сгорели). В таких двигателях обмотки, как правило, соединены по схеме «звезда» и рассчитаны на подключение в сеть 380 Вольт. Для подключения такого двигателя необходимо просто подать три фазы на три его вывода.

Схема соединения обмоток электродвигателя по схеме «треугольник»

Что бы соединить обмотки электродвигателя по схеме «треугольник» необходимо: конец первой обмотки (С4/U2) соединить с началом второй (С2/V1) , конец второй (С5/V2) — с началом третьей (С3/W1) , а конец третьей обмотки (С6/W2) — с началом первой (С1/U1).

Условно на схеме это изображается следующим образом:

На выводы «A», «B» и «C» подается напряжение.

В клемной коробке электродвигателя соединение обмоток по схеме «треугольник» имеет следующий вид:

A, B, C — точки подключения питающего кабеля.

Схема соединения обмоток электродвигателя по схеме «звезда»

Что бы соединить обмотки электродвигателя по схеме «звезда» необходимо концы обмоток (С4/ U2, С5/V2 и С6/W2) соединить в общую точку, напряжение при этом подается на начала обмоток (С1/U1, С2/V1 и С3/W1).

Читайте также  Самодельный парогенератор

Условно на схеме это изображается следующим образом:

В клемной коробке электродвигателя соединение обмоток по схеме «звезда» имеет следующий вид:

Определение выводов обмоток

Иногда возникают ситуации когда сняв крышку с клемной коробки электродвигателя можно с ужасом обнаружить следующую картину:

При этом выводы обмоток не подписаны, что же делать? Без паники, этот вопрос вполне решаем.

Первое, что нужно сделать — это разделить выводы по парам, в каждой паре должны быть выводы относящиеся к одной обмотке, сделать это очень просто, нам понадобится тестер или двухполюсный указатель напряжения.

В случае использования тестера устанавливаем его переключатель в положение измерения сопротивления (подчеркнуто красной линией), при использовании двухполюсного указателя напряжения им, перед применением, необходимо коснуться токоведущих частей находящихся под напряжением на 5-10 секунд, для его зарядки и проверки работоспособности.

Далее необходимо взять один любой вывод обмотки, условно примем его за начало первой обмотки и соответственно подписываем его «U1», после касаемся одним щупом тестера или указателя напряжения подписанного нами вывода «U1», а вторым щупом любого другого вывода из оставшихся пяти неподписанных концов. В случае, если коснувшись вторым щупом второго вывода показания тестера не изменились (тестер показывает единицу) или в случае с указателем напряжения — ни одна лампочка не зажглась — оставляем этот конец и касаемся вторым щупом другого вывода из оставшихся четырех концов, перебираем вторым щупом концы до тех пор пока показания тестера не изменятся, либо, в случае с указателем напряжения — до тех пор пока не загорится лампочка «Test». Найдя таким образом второй вывод нашей обмотки принимаем его условно как конец первой обмотки и подписываем его соответственно «U2».

Таким же образом поступаем с оставшимися четырьмя выводами, так же разделив их на пары подписав их соответственно как V1,V2 и W1,W2. Как это делается можно увидеть на видео ниже.

Теперь, когда все выводы разделены по парам, необходимо определить реальные начала и концы обмоток. Сделать это можно двумя методами:

Первый и самый простой метод — метод подбора, может применяться для электродвигателей мощностью до 5 кВт. Для этого берем наши условные концы обмоток (U2,V2 и W2) и соединяем их, а на условные начала (U1,V1 и W1), кратковременно, желательно не более 30 секунд, подаем трехфазное напряжение:

Если двигатель запустился и работает нормально, значит начала и концы обмоток определены верно, если двигатель сильно гудит и не развивает должные обороты, значит где то есть ошибка. В этом случае необходимо всего лишь поменять любые два вывода одной обмотки местами, например U1 c U2 и запустить заново:

Если проблема не устранилась, возвращаем U1 и U2 на свои места и меняем местами следующие два вывода — V1 с V2:

Если двигатель заработал нормально, выводы определены верно, работа закончена, если нет — возвращаем V1 и V2 по своим местам и меняем местами оставшиеся выводы W1 с W2.

Второй способ: Соединяем последовательно вторую и третью обмотки т.е. соединяем вместе конец второй обмотки с началом третьей (выводы V2 с W1),а на первую обмотку к выводам U1 и U2 подаем пониженное переменное напряжение (не более 42 Вольт). При этом на выводах V1 и W2 так же должно появиться напряжение:

Если напряжение не появилось, значит вторая и третья обмотки соединены неверно, фактически оказались соединены вместе два начала (V1 с W1) или два конца (V2 c W2), в данном случае нам просто нужно поменять надписи на второй или на третьей обмотке, например V1 с V2. Затем аналогичным способом проверить первую обмотку, соединив ее последовательно со второй, а на третью подав напряжение. Данный способ представлен на следующем видео:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

KIA Sportage 2004, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — просто так

Машины в продаже

Kia Sportage, 1995

Kia Sportage, 1996

Kia Sportage, 2006

Kia Sportage, 1993

Комментарии 36

Привет. Подскажите как правильно подключить такой двигатель к cети 220V?

Рабочую обмотку в сеть, пусковую через конденсатор 12мкф 450В в сеть параллельно рабочей. У рабочей обмотки сопротивление меньше чем у пусковой.

Я а этих вопросах чайник, сильно не трольте. Какая из них рабочая обмотка, а какая пусковая?

и не думал тролить. Надо открыть крышку и тестером замерить сопротивление между выходящими проводами.

Такая фигня: однофазник от китайского компрессора. 4 провода и мотора, пятый, желто-зеленый — корпус. Между одной парой синий-коричневый сопротивление 3 Ома, между второй парой синий-коричневый — 7 Ом. два синих провода соединены внутри обмотки, соответственно общее сопротивление двух последовательно соединенных обмоток должно быть 10 Ом, но прибор показывает 5 Ом. т.е. замыкание между витками пусковой и рабочей… Выкинуть?

между коричневыми 5 ом? 7 ом слишком большое сопротивления для обмотки компрессора.
Двигатель нашел подарили, снял с компрессора?

нет, соврал. не так думал про двигатель как сделаны выводы обмоток )
если смотреть по приложенной схеме: между синим и голубым 3 Ома, между голубым и фиолетовым — 5 Ом, соответственно, между крайними выводами около 8 Ом. Схема подключения обмоток должна быть именно такая.
Ни пускового, ни рабочего конденсаторов нет, только две пары выводов из мотора — одна на конденсатор, вторая — на выключатель. Не пойму как выполняется центробежный выключатель на таком моторе для отключения пускового конд-ра, чтобы его сделать незаметно (ни на якоре ни на статоре не нашел ничего похожего на выключатель), может расположен на статоре под бумагой там, где входят провода в обмотку…
Мотор подарили вместе с раздербаненым компрессором. Прикрутил к выводам рабочего конденсатора 10мкФ, при попытке подать на рабочую обмотку сеть — мотор гудит, от руки якорь не прокручивается

не на всех компрессорах 2 конденсатора. На 1.1, 1.5 квт может быть и один. Если люфтов в подшипниках нет, а при падаче напруги «залипает», то это витковое в какой-то катушке. Или в утиль или в перемотку.

да, там 1,5 кВт. чуть пытается стронуться с места и залипает наглухо — рукой почти не провернуть. что с 9мкФ конденсатором, что без него. может емкости маловато для сдвига.
есть LCR-измеритель на работе. им межвитковое найти можно?

не на всех компрессорах 2 конденсатора. На 1.1, 1.5 квт может быть и один. Если люфтов в подшипниках нет, а при падаче напруги «залипает», то это витковое в какой-то катушке. Или в утиль или в перемотку.

Нашел 250мкФ, подключил. Мотор с гулом но пытается медленно делать оборот — на полоборота прокручивается и останавливается, когда поршень компрессора начинает идти вверх и оказывать сопротивление, через 3-4 секунды поле включения мотора срабатывает тепловой предохранитель на удлинителе. Брать конденсатор с емкостью наугад, наверное бессмысленно — нужен же определенный сдвиг фаз напряжения между обмотками?
Попробую мкФ на 50 подключить, если не запустится, то хз что с ним делать, мотать — я сам ни разу моторов не мотал, а отдать — так выгоднее рабочий бу на авите за пятак взять, да еще и с баллоном на 50 литров

Читайте также  Декоративная штукатурка с перламутровым эффектом

на 1,5 кВт мкф 40-60 обычно идет. Однофазник с рабочей/пусковой lc-шкой толком не проверишь.

приветствую, нашел в гараже двигатель на нем 3 вывода с одинаковым сопротивлением как его подключить в сеть 220в и конденсатор

Надо вскрыть, вместо звезды собрать треугольник, собрать, на 2 любых вывода подать 220, а 3й через конденсатор подсоединить к любому из первых двух.

Спасибо, просто впервые стретил двигатель с 3мя проводами с одинаковым сопротивлением

Обычный 3фазник соединенный на звезду. Сейчас маломощноые в основном так и выпускают.

да я до этого занимался только движками от стиралок, там все просто, а вот с таким впервые встретился, кстати сейчас его разобрал вывел еще 3 провода, получается 3 обмотки 6 выводов их надо соединить последовательно так?

сейчас 3 начала и 3 конца фаз. Начало 1й с концом 3й, конец 1й с началом 2й, конец 2й с началом 3й. Начала были выведины с завода. На схеме идут по порядку.

там все раздербанено, он не в лучшем состоянии был даже окислы везде, вот чистил, завтра наверно буду разбираться

сейчас 3 начала и 3 конца фаз. Начало 1й с концом 3й, конец 1й с началом 2й, конец 2й с началом 3й. Начала были выведины с завода. На схеме идут по порядку.

походу там кз в обмотках и так и сяк подключал вышибает автомат сопротивление 0.8 Ом на всех 3х обмотках

Вечер добрый. Снова возникли вопросы), прошу помощи. Двигатель мне перемотала женщина и сказала, что по схеме соединила провода ( вроде бы где U1 с V1 схема приложена). Как я понял, то что я должен соединять в клеммной коробке перемычками, она соединила в обмотке статора. Сказала не знает, как должно быть.
Дома подшипники смазал, собрал двигатель. Провода между собой не звонятся, только между обмотками одного назначения, сопротивление 2 и 5 Ом. В начале запустил чисто рабочую обмотку, но на пусковой напряжение тоже появилось, нормально ли это? Нагрузку показывала 10А. Двигатель не грелся.
Ок, собрал по схеме №1 (слева на права, схема приложена). На рабочей обмотке нагрузка 9А, на пусковой 5А, напряжение между емкостью-нолем и емкостью-фазой показывало 380. Двигатель поработал пару минут, прилично нагрелся, включал без вентилятора, без нагрузки. И двигатель крутился в противоположную сторону, чем показано на первой схеме (получается против часовой). При отключенном двигателе, без напряжения, пару раз ударило током (накопленая емкость на 50 мф), после перемыкал контакты отверткой, замыкало сильно, оставался след на отвертке.
Собирая по второй схеме крутилась в противоположную сторону (опять не сходилось со схемой). Нагрузки и напряжение было те же.
Подумал, подумал… решил поменять местами U1 c U2 в схеме и собрать снова схему №1. Запустилась в правильную сторону, согласно схеме. При замыкани емкости ответкой ни каких искр нет, при отключенном напряжении. Рабочая нагрузка 11 А; Пусковая 6А, а вот нагрузка сети показывает 8А. По нагреву двигателя сказать не могу, подожду когда остынет, попробую запустить еще раз с этой схемой.
Что можете пояснить, по изложенному, если, что-то смогли понять )))
Меня смущает, что она, соединила, только, что точно не знаю. Концы она вывела 4 штуки их подписала U1, U2, Z1, Z2.

Чуть позже…
Двигатель остыл, запустил после 2-х минут греется, особенно чувствуется (задняя сторона) касаясь ротора, горячий. Может подшипники? Хотя люфта не было, смазал. Хм… или в схеме беда, подключено у меня согласно схеме №1, так было с завода. Куда рыть не знаю.

Как самому перемотать электродвигатель в домашних условиях

Обычно в бытовой технике применяются коллекторные моторы с постоянным током и бесколлекторные асинхронные модели с переменным током. Сейчас мы разберемся, как осуществлять ремонт именно такого оборудования. Конструктивные особенности и принципы работы систем асинхронного и коллекторного типа можно найти у нас на сайте.

Как ремонтировать асинхронные двигатели

Если в двигателе есть проблемы, то это проблемы или механического, или электрического характера. В первом случае поломка может сопровождаться сильной вибрацией и характерным шумом. Обычно это указывает на проблемы с подшипником – как правило, в торцевой крышке. Не устраните поломку вовремя – и вал может заклинить, а в итоге из строя выйдут обмотки статора. В это же время может не успеть сработать функция тепловой защиты автоматического выключателя.

Практика показывает, что примерно в 90% неисправностей моторов асинхронного типа появляются проблемы в обмотке статора – в виде обрыва, межвиткового замыкания, КЗ на корпус. В это время короткозамкнутый якорь чаще всего продолжает функционировать исправно. Таким образом, если повреждения двигателя имеют механическую причину, электрическую часть обязательно следует проверять.

Чаще всего проблему можно выявить по внешним признакам и характерному запаху (рис. 1). Если поломку не удалось обнаружить эмпирическим способом, тогда прибегаем к диагностированию и делаем прозвонку на обрыв. Если мы ее обнаружили, выполняем разборку мотора (про это детальнее мы поговорим дальше) и тщательно осматриваем соединения. Когда дефекты не обнаружены, можно сказать, что у нас обрыв в какой-нибудь катушке. Поэтому нужно делать перемотку.

Если после прозвонки обрыв не зафиксирован, тогда мы измеряем сопротивление обмоток, при этом учитываем такие нюансы:
• необходимо, чтобы сопротивление изоляции катушек на корпус стремилось к бесконечности;
• нужно, чтобы у трехфазного привода обмотки показывали одинаковое сопротивление;
• требуется, чтобы у однофазных моделей сопротивление пусковых катушек превышало эти параметры рабочих обмоток.

Также нужно помнить о том, что статорные катушки имеют весьма низкое сопротивление. Поэтому, чтобы его измерить, нет смысла пользоваться приборами, которые имеют низкий класс точности – это большая часть мультиметров. Решить вопрос можно, если собрать простую схему на потенциометре, добавив дополнительный источник питания – к примеру, автомобильную аккумуляторную батарею.

Как проводить измерения:
• подключаем катушку привода к схеме, которая представлена выше;
• с помощью потенциометра устанавливаем ток 1 А;
• делаем расчет сопротивления катушке, используя такую формулу: где R К и U ПИТ описаны на рис. 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на катушке измерения (на схеме показывает вольтметр).

Работа со статором

При ремонте и перемотке электродвигателя в первую очередь составляется схема расположения и подключения обмоток мотора. В случае с трехфазным двигателем под каждую фазу аккуратно составляется схема катушек. Они наматываются, как правило, одним проводом. Только, когда схема подключения обмоток хорошо изучена и правильно составлена, можно их разбирать и удалять. Для удобства помечаем обмотки разными цветами и фотографируем. Также проверяем, все ли понятно в фотографиях и схемах.

Перед тем, как делать перемотку статора электромотора, изготовляем шаблон по его размеру. Ширина равняется размеру между пазами, в который будет уложена катушка. Чтобы заизолировать статор от обмотки, в пазы вставляем картонные или специальные пластиковые пластинки. Чтобы уложить катушку в пазы, используется деревянная или пластмассовая лопатка – трамбовка.

Читайте также  Как закрепить простынь на матрасе

Когда одну катушку намотали, провод не откусываем, катушку укладываем в пазы и продолжаем мотать на шаблон. Все катушки одной фазы мотаем, используя цельный провод, не перекусываем его. В первую очередь перематываем все витки одной фазы, и поочередно их укладываем. Аналогичным путем мотаем и укладываем катушки для других фаз. Верхняя часть обмотки в пазах статора над витками закрывается пластинками из того самого материала изоляции, что применен в пазах статора.

Когда катушка одной из фаз намотана и уложена, в обязательном порядке делается обвязка и формировка катушек в ровные пучки. Стараемся, чтоб витки находились в одной связке, не касаясь корпуса статора. Если катушка чуть большая и касается корпуса, одеваем на нее разрезанный кембрик, и потом обвязываем. Не следует допускать касание неизолированных проводов корпуса, поскольку во время вибрации, к которой приводит электромагнитное поле, лак может протираться, и в итоге произойдет замыкание катушки на корпус. После укладки берется омметр и проверяется сопротивление.

Нужно точно следить за количеством витков в каждой катушке, чтобы избежать перегревания обмоток. Следует обращать пристальное внимание на то, чтобы не появилось перехлестов витков на обмотке. Также необходимо следить, дабы провод не завязался в виточный узел, чтоб на нем не была обтертая изоляция. Те элементы, которые выходят за пределы корпуса пазов, аккуратным образом утрамбовываем.

Каждый вывод от каждой катушки заправляем в кембрик – изоляционную трубку. Материал трубок должен обладать не только изоляционными свойствами, но и стойкостью к нагреванию проводов. Чтобы избежать плавления, класс изоляции должен применяться не ниже, чем применимый раньше.

Классы устойчивости изоляции к температуре:

Проверяем и собираем

Следующий этап – сборка мотора. Наживляем основные болты, чтобы сделать прозвонку и проверяем ток каждой из фаз. Используя токовые клещи, проверяем токи обмоток каждой фазы через нагрузку и автоматический выключатель. Нужно, чтобы они были одинаковы. После этого мотор собираем, закручиваем все болты и проверяем его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если все работает, систему снова разбираем, чтобы покрыть обмотки статора лаком. Статор помещаем в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. После этого его поднимаем, чтобы лак стек, и сушим, поместив в специальную сушилку или на открытый воздух. Чтобы ускорить сушку, воспользуемся лампой накаливания (мощность 0,5–1 кВт) – ее вставляем в статор и включаем в сеть.

Когда мотор просушен, полностью его собираем, и снова проверяем сопротивление изоляции. Проверяем, как работает электродвигатель на холостом ходу. Для этой задачи лучше воспользуемся понижающим трансформатором и автоматическим выключателем (рекомендуется УЗО). И лишь когда мотор прошел проверку, его можно применять, давая полное напряжение.

Для правильного проведения перемотки стоит следовать таким рекомендациям специалистов:
• Когда мы определяем неисправности электромотора, то учитываем, что сопротивление изоляции часто может снижаться по той причине, что на него может попасть грязь или металлическая стружка. В таком случае мотор нужно аккуратно прочистить, промыть от грязи и высушить, используя фен или тепловую пушку.

• Очень часто не обязательно делать всю перемотку. В случае короткого замыкания под фланцами по причине вибрации следует устранить поврежденную изоляцию. В итоге мы проводим зачистку и меняем изоляцию, после чего заливаем место повреждения лаком.

• Если во время прозвонки происходит межвитковое замыкание, то с помощью омметра определяем замкнутый виток. После того, как испорченный элемент удалось определить – заменяем его, концы спаиваем и изолируем. После этого двигатель проверяем на стенде.

• Если вы хотите, чтобы обмотка электромотора была перемотана на шаблон равномерно, тогда укладываем провод к проводу, не делая нахлесты и перекосы по размерам статора. После этого внимательно проверяем, нет ли выступов изоляции обмотки из пазов статора, чтобы во время вставки ротора он ее не цеплял. На проводе не должны быть витковые узлы. Марка и сечение провода должны быть такими же, как и в оригинале.

Проверка и сборка

Далее делают сборку двигателя, наживив основные болты для «прозвонки» и проверки токов каждой фазы. С помощью токовых клещей проверяют токи обмоток каждой из фаз через нагрузку и автоматический выключатель. Они должны быть одинаковыми. Затем двигатель собирают, закручивая все болты и проверяя его на правильность вращения и работу в холостом режиме.

Если всё работает нормально, то механизм разбирают снова для покрытия обмоток статора лаком. Статор помещают в лак для пропитки обмоток и заполнения пустот. Затем его поднимают, давая стечь лаку, и сушат на открытом воздухе или в специальной сушилке. Для ускорения сушки применяют лампу накаливания мощностью 0,5—1 кВт, вставленную в статор и включённую в сеть.

После просушки двигателя производят его полную сборку, ещё раз проверяют сопротивление изоляции. Делают проверку двигателя на холостом ходу. Лучше для этой цели использовать понижающий трансформатор и автоматический выключатель (желательно УЗО). Только после проверки можно использовать двигатель на полном напряжении.

Правильно провести перемотку помогут следующие советы специалистов:

  1. Во время определения неисправностей электродвигателя необходимо знать, что сопротивление изоляции часто снижается из-за грязи и попадания металлической стружки. В таких случаях двигатель достаточно хорошо очистить, вымыть грязь и просушить феном или тепловой пушкой.
  2. Во многих случаях необязательна вся перемотка. При коротком замыкании под фланцами из-за вибрации поможет устранение повреждений изоляции. После этого нужно провести зачистку и замену изоляции с заливкой места повреждения лаком.
  3. Если при «прозвонке» имеется межвитковое замыкание, то при помощи омметра определяют замкнутый виток. Если удаётся определить испорченный элемент, его заменяют, концы спаивают и изолируют. Далее двигатель проверяют на стенде.
  4. Чтобы перемотать обмотку электродвигателя на шаблон равномерно, нужно укладывать провод к проводу без нахлестов и перекосов по размерам статора. Затем следует внимательно проверить, не выступает ли изоляция обмотки из пазов статора, чтобы при вставке ротора он не цеплял её. Провод должен быть без витковых узлов. Марка провода и его сечение должны соответствовать параметрам оригинала.

При проведении всех работ необходимо пользоваться исправным инструментом, а также заведомо исправными измерительными приборами и тестерами. Особое внимание нужно обратить на исправность защиты элементов питания, качество изоляции и влажность материалов, применяемых во время ремонта.

Соблюдение техники безопасности и правил пользования инструментом является непременным условием при проведении испытаний. Лучше для этого пригласить специалиста с большим опытом работы с электродвигателями.