Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Варианты последовательности плиточных работ внутри санузла

Выбирать последовательность укладки кафельной облицовки на пол/стены санузла следует с учетом следующих нюансов:

    квалификация мастера – как правило, нижний и верхний ряд настенного покрытия подрезается по высоте, в отсутствие постоянной практики домашний мастер, вряд ли отрежет всю плитку ровно одинакового размера, поэтому используется облицовка перегородок со второго ряда вверх, затем пола, в последнюю очередь монтируется нижний подрезанный ряд;

Подрезка нижнего ряда по высоте.
возможность выноса ванны из помещения на время ремонта – без этого невозможно целиком уложить керамическое напольное покрытие, плитку на полу от свободной перегородки до экрана можно укладывать на любом этапе;

В некоторых случаях под ванной плитка не укладывается.
узел примыкания борта ванны к стене – если плитка укладывается от борта, ванна должна стоять на уже готовом, высохшем напольном покрытии.

Облицовка стен от борта.

То есть, для каждого способа имеется обоснование причин выбора именно такого алгоритма действий.

Сначала пол потом стены

Подобный алгоритм идеально подходит в случае укладки плитки на стенах от борта ванны:

  • это самый лучший способ герметизации узла примыкания бортика сантехнической чаши к перегородке, протечки невозможны в принципе;
  • работы следует начинать с пола ванной комнаты, чтобы сразу установить сантехнику на место эксплуатации;
  • на перегородках кафель укладывается от борта ванны вверх, затем монтируются нижние ряды.

При облицовке от борта ванна должна уже стоять на готовом напольном покрытии.

По-другому вмуровать чашу в перегородки по периметру не получится физически. Раньше подобная технология использовалась при самостоятельном ремонте мастерами с низкой квалификацией. Напольное покрытие в этом случае служило опорой для нижнего ряда, который сползал под своим весом вниз. Плиточного клея с высокой степенью фиксации в то время еще не было.

Есть нюанс: если экран ванной будет обкладываться плиткой, тогда плитку укладывать под ванной не обязательно, в этом случае можно начинать со стен, но ванну все равно придется установить перед укладкой.

Сначала стены потом пол

Последовательность облицовки обычно выбирается в двух случаях:

  • ванна вмуровывается в перегородки (плитка от борта), но пол под ней до экрана кафелем не облицовывается;
  • мастер не хочет пачкать напольное покрытие плиточным клеем и крошкой, образующейся при резке настенной плитки.

В первом случае порядок укладки позволят искусственно занизить высоту бортика ванны на 1,5 – 2,5 см, что иногда критично для удобства пожилых пользователей и детей, которым становится легче попасть внутрь сантехнического изделия.

Второй вариант выглядит надуманным, так как на уложенный на пол кафель всегда можно постелить картон по всему периметру для защиты его декоративного слоя.

Сначала часть стены, затем пол, затем остаток стены

Если ванна заносится в комнату и устанавливается в санузле после отделки помещения кафельной плиткой, то обычно используется именно эта технология укладки по ряду объективных причин:

  • сначала оклеиваются кафелем стены, но со второго ряда вверх, для этого по периметру помещения на дюбеля прикручивают профиль, выставленный по лазеру;
  • высоту нижнего ряда занижают на 1 – 2 см, даже если подрезка по высоте не требуется, это позволит нивелировать небольшие ошибки мастера, если напольное покрытие будет иметь незначительные отклонения от горизонтального уровня;
  • в отсутствие плитки на полу ее невозможно повредить, испачкать, исцарапать мелкой абразивной крошкой, получающейся при резке кафеля;
  • при укладке напольного покрытия облицовка, уложенная горизонтально, заходит под отделочный материал, находящийся на стене, что обеспечивает герметичность узлов примыкания пола к стенам по умолчанию на случай протечек, аварий;

Завершающий этап укладка нижнего ряда.

  • даже если, нижний ряд будет отрезан немного неровно, горизонтальный шов после заполнения его затиркой становится малозаметен, не может снизить декоративную ценность интерьера ванной комнаты.
  • Таким образом, специалисты рекомендуют укладывать плитку вначале на стены, начиная со второго ряда. Затем монтировать напольное покрытие, завершать работу приклеиванием кафеля нижнего ряда на стены. Исключением является вмурованная в стены ванна, для которой вначале укладывается плитка на пол, затем этим материалом облицовываются стены.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Как правильно рассчитать количество плитки

    Сначала нужно выбрать дизайн плитки. Необходимо записать ее размеры. После этого можно приступать к расчету. Выполняются замеры каждой стены, и определяется расположение ванны, унитаза и раковины. Делается развернутый план комнаты. Каждая стена прорисовывается на отдельном листе. При этом нужно соблюдать масштаб. Это позволит определить количество элементов, необходимых для оформления каждой стены с учетом швов.

    План поможет точно определить количество подрезанных элементов. Их нужно располагать так, чтобы они были наименее видны. Развернутый план помогает определить точное количество плитки. К получившемуся числу нужно добавить 10%. Запас нужен, т. к. при нарезке кафель может раскалываться неправильно.

    Раскладка плитки в ванной: варианты

    На этапы укладки плитки в ванной будет также влиять вариант раскладки. Широкий выбор кафельной плитки, представленной в ассортименте магазинов, сегодня позволяет реализовать практически любые варианты отделки стен — от простых до сложных, с применением бордюров, панно, многоцветных мозаичных покрытий.

    При выборе раскладки (типа расположения отдельных элементов относительно друг друга) плитки важно учитывать такие факторы, как площадь помещения и высота потолков.

    Технология укладки напольного кафеля

    Началом работы станет приготовление клеевой смеси при доскональном соблюдении приложенного к сухому составу инструктажа. Для получения однородной массы без комочков, порошкообразный материал засыпают в емкость с водой и перемешивают, используя строительный миксер или дрель со специфической насадкой.

    Обратите внимание. Не стоит сразу готовить много клея. От контакта с воздухом раствор начнет твердеть и терять эластичность.

    Перемешивание выполняют в два приема, между которыми делают десятиминутный перерыв для постепенного вступления всех молекул смеси в связь с водой.

    Клей готов, берем в руки шпатель с крупными зубцами и приступаем к делу.

    Совет. Шпатель-гребенку выбирают, ориентируясь на габариты кафеля. Для крупной напольной плитки потребуются крупные гребни клея. Ширину задаст гребенка, а высоту можно регулировать, держа шпатель под разным углом наклона. Стандартный угол 45º, но чем больше угол, тем глубже рельеф.

    • Клей лучше наносить на небольшой участок пола (не больше 0,8×0,8 м, в ином измерении это сегмент под 4 элемента). Коль укладка кафельной плитки своими руками выполняется впервые, о высоких темпах производства пока не стоит мечтать. Лучше уделить внимание получению навыков, а отточив мастерство, можно впоследствии повысить скорость.

    Обратите внимание. Клей наносят на отделываемую поверхность ровной стороной шпателя, затем стороной с зубьями формируют гребенчатый рельеф. Гребни помогут равномерно распределить связующий материал по тыльной поверхности кафеля и улучшат сцепление.

    Подробнее про особенности укладки плитки своими руками и тонкости работ вы можете узнать из материала на нашем сайте: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/ukladka-kafelya-svoimi-rukami-video.html.

    • Слегка «покрутив» плитку влево-вправо, что делают для равномерности распределения связующего материала, элемент фиксируют согласно очерченной разметке и согласно запланированному уровню покрытия. Сильно смещать элемент кафельного пола при этом не нужно. По лицевой поверхности для надежности надо постучать ручкой киянки, резиновым или деревянным молотком.
    • Следующие элементы укладывают, постепенно заполняя пространство рядами. Рекомендуют выкладывать полный ряд до стены. Но направление можно выбирать, исходя из соображений личного удобства.
    • После фиксации каждой плитки необходимо проверять соблюдение горизонтального уровня, прикладывая к двум или более элементам облицованной поверхности простой брус или ватерпас. Отклонения по горизонтали исправляются путем добавления или устранения излишков клея.

    Обратите внимание: укладка мозаичной плитки своими руками выполняется по аналогичным правилам. Но к черновой поверхности приклеивают не отдельные мелкокалиберные элементы, а целый лист с зафиксированными на сетке мозаичными деталями. Выравнивают по горизонтали мозаику не ватерпасом или брусом, а листом фанеры.

    • Во все соединительные швы нужно установить крестовины из пластика. С их помощью формируются ровные красивые технологические зазоры. Они обеспечат кафелю достаточно пространства на случай тепловых подвижек. По контуру комнаты также должен быть оставлен зазор в 1 см, обеспеченный установкой небольших деревянных клиньев. Крестики из пластика нужно убрать, когда клеевой материал начнет отвердевать.
    • Подрезанные элементы желательно располагать в зонах установки сантехники, шкафов, тумбочек и т.д. Подрезку толстого напольного кафеля лучше выполнять болгаркой с алмазным диском, так как плиткорез оставляет неровный некрасивый край.

    При работе с керамической плиткой не удается избежать подрезки материала. О том, как это сделать правильно и про особенности резки различными инструментами, узнаете из статьи: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-plitku.html

    • В местах пересечения покрытия трубопроводом для красивой подрезки нужно сделать шаблон из картона в натуральную величину. Отверстие в кафеле будет овальным, для заполнения участка между стеной и трубой нужно будет подрезать дополнительный кусок кафеля.

    Через сутки можно будет нанести на швы затирку, для чего пользуются резиновым шпателем. Спустя полчаса излишки затирки удаляют влажной тряпочкой, а обработанные ею швы нужно будет еще пару дней увлажнять.

    Через неделю можно будет убрать установленные по контуру клинья, заполнить отверстие нарезанной резиной или вспененным полистиролом и положить плинтус.

    Этап 1.

    Подготовка основания. Поверхность перед началом работ следует выровнять, для облегчения укладки и во избежание расхода клея. Если имеются глубокие выбоины, то они заделываются цементно-песчаной смесью. Если имеются небольшие перепады уровня, то есть необходимость применения самовыравнивающихся смесей. После процедуры выравнивания, следует грунтование поверхности, после чего дается время на просушку (4-5 часов).

    Этап 1. Демонтаж

    И первое, с чего нужно начать, это демонтаж старой облицовки, вплоть до основания стены и пола. В случае, если у вас новая квартира, этапа демонтажа у вас не будет, достаточно проверить качество стяжки и можно приступать к грунтовке и выравниванию поверхности. Но пока вернемся к демонтажным работам. Освободите помещение от имеющейся мебели, все остальное накройте защитным материалом от пыли.

    Старую плитку убирайте тщательно, вместе с клеем. Для этого используйте перфоратор или ударную дрель. Основание должно быть очищено полностью.

    После удаления старого покрытия, с помощью уровня проверьте ровность рабочей поверхности. При обнаружении неровностей, выравниваем болгаркой с диском и шпателем.

    На этапе выравнивания проявите максимум щепетильности, ведь пренебрежение этим процессом скажется на результате ремонта. Выравнивать стены можно используя штукатурку, но учитывайте, что она долго сохнет. Существует еще один способ создать идеально ровную поверхность быстро и качественно — приклеить на клей для керамики влагостойкие гипсокартонные плиты, для большей прочности их можно укрепить дюбелями и саморезами. Пол выравнивают цементной смесью.

    Разметка стены и установка базовых планок

    По технологии укладки плитки, плитку класть начинают со второго ряда, поэтому необходимо сделать специальную базу для его укладки. Обычно в качестве базы используют деревянный брусок, реже профиль от гипсокартона. У бруска конечно есть недостатки, главный это неровность, но его можно выровнять или просто постараться подобрать ровный брусок. У профиля недостаток более существенный, профиль от гипсокартона может изгибаться. Это обстоятельство ухудшает качество укладки особенно при большой толщине слоя клея, что часто бывает при укладке на не ровную стену.

    Установочная планка закрепляется к стене по периметру всего помещения. Таким образом плитку можно уложить ровно. Главное в этом деле обратить внимание на то, чтобы планка стояла строго горизонтально. Удобно это проверять с помощью лазерного уровня.

    На этом же этапе делают разметку укладки плитки, т.е. определяют с какого места будет начинаться укладка и порядок укладки. Обычно начинают либо от двери, либо с самого видного угла, при этом стараются так, чтобы в этом месте встала целая плитка, а не кусок.

    Этапы работы

    Проверка состояния бетонной стяжки

    Дизайнер — руководитель работ с помощью уровня выяснил, что качество бетонной стяжки в холле и в санузле удовлетворительное (она относительно ровная, не крошится, без трещин), но уровень пола в холле имеет перепад высоты около 2,5 см как по ширине, так и по длине комнаты (небольшой уклон в сторону входной двери). Дизайнер предложил устранить перепад, сделав новую бетонную стяжку.

    Однако после согласования этого вопроса с заказчиком было решено новую стяжку не делать, а выравнивать пол (причем только по ширине комнаты) уже в процессе укладки плитки — за счет толщины слоя клея.

    Осмотрев пол в санузле, пришли к выводу, что дверь позволяет выровнять пол таким же образом, что и в холле.

    Поиск фактического центра комнаты и смыслового центра композиции

    Так как для пола была приобретена не просто плитка, а панно (4 плитки с рисунком, образующие центр панно, плитки терракотового и кофейного цветов, а также бордюрные плитки), то первой задачей было определить центр мозаичной композиции.

    Заказчик и дизайнер единодушно решили, что центр панно должен обязательно находиться напротив горнила камина, построенного, к счастью, точно по середине одной из стен комнаты. Затем измерили расстояние от установленного смыслового центра композиции до середины каждой стены, проверяя, совпадет ли смысловой центр с фактическим центром комнаты.

    Смысловой центр мозаичной композиции совпал с фактическим центром комнаты. В противном случае (например, если бы камин был смещен относительно середины стены) пришлось бы пренебречь фактическим центром комнаты и сместить все панно к камину, разместив центральные плитки напротив его горнила.

    Установка маяков

    По правилам укладку плиточного панно начинают с центральной части панно. Для этого сначала протягивают шнуры, соединяющие центры противоположных стен, и на их пересечении в центре комнаты, перед камином, укладывают 4 центральные плитки, выверяя их на параллельность стенам комнаты.

    Затем на выявленное самое высокое место стяжки — дальний левый угол комнаты — укрепляют плитку, которая будет служить первым «маяком» (то есть по ней будут определять уровень укладки остальной плитки). Потом по уровню устанавливают следующую «маячную» плитку так, чтобы протянутый между ними шнурок проходил через центр комнаты. Так же протягивают шнур от самой высокой точки до порога (так как решено не выравнивать пол по длине комнаты, плитка будет повторять уклон пола).

    Примерка плитки

    Установив 4 центральные плитки, мастер начал выкладывать рисунок панно (во время «примерки» плитка не приклеивается, а просто кладется на пол). Это нужно для того, чтобы выяснить, потребуется ли подрезка плитки у стен и при «обходе» выступающих частей камина (чем меньше подрезки, тем быстрее будет завершена работа и эффектнее внешний вид мозаичной композиции). Заодно мастер проверяет, не имеет ли плитка каких-либо дефектов.

    Дефекты

    Коробки купленной плитки могут оказаться из разных партий (то есть плитка изготовлена в разное время) и чуть отличаться по цвету. При незначительных цветовых отклонениях мастер перед укладкой смешивает плитки из разных коробок. Могут быть выявлены сколы глазури, царапины. Такие плитки мастер пускает на подрезку. Плитка может иметь значительные отклонения от квадратной или прямоугольной формы. Чтобы избежать возникающего при укладке перекоса, швы между плитками делают шире обычного. Плитку выравнивают, изменяя ширину шва. Дешевая плитка часто бывает слегка вогнутой формы. В таком случае мастер может увеличить слой клея, утапливая в нем плитку, пытаясь таким образом скорректировать дефект.

    К счастью, никаких явных дефектов в плитке мастер не обнаружил. По замыслу дизайнера центральный рисунок панно окружается двумя рядами плиток кофейного цвета «шов в шов» (то есть в виде обычных клеточек), затем укладывается бордюрная плитка размером ровно в половину используемой квадратной плитки. Вслед за бордюром на полу раскладывается терракотовая плитка, ее нужно будет уложить «по диагонали» относительно центрального фрагмента панно.

    И тут возникает первая заминка: плиточник сообщает, что если укладывать терракотовую плитку «по диагонали», то у бордюра потребуется ее подрезка.

    Край разрубленной плитки часто получается неровным, и если у стены его можно замаскировать или нивелировать качественно сделанным и затертым швом, то в самом центре мозаичного панно он будет выглядеть неопрятно. А если попытаться отшлифовать неровный край, то при этом снимется слой цветной глазури и отшлифованная грань плитки будет серого цвета, что в нашем случае также неприемлемо. Профессиональный плиточник обязательно обратит на это внимание и предупредит заказчика перед началом работ (как в нашем случае).

    Дизайнер предлагает заказчику укладывать терракотовую плитку не «по диагонали», а «шов в шов», как и плитку кофейного цвета, чтобы избежать подрезки плитки в самом центре панно. Заказчик соглашается, и плиточник начинает новую «примерку» плитки уже «шов в шов». Но возникает новая проблема, которая тут же успешно решается. Из-за того, что размер бордюрной плитки составляет 1/2 квадратной, терракотовая плитка при укладке смещается. При этом часть панно укладывается «шов в шов», а часть — «в разбежку» (как кирпичная кладка). Заказчик начинает потихоньку «закипать» — окончательно нарушен его первоначальный замысел. Но наконец после коллективного ползания по полу и перетаскивания плиток с места на место (картина очень напоминала раскладывание гигантского пасьянса) был найден компромиссный вариант, при котором количество плитки, уложенной «в разбежку», свелось к минимуму

    Время: не менее 1 часа.

    Замешивание клея для плитки

    Сухая клеевая смесь смешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке. Ничем не примечательный пыльно-грязный процесс.

    Непосредственно укладка плитки

    Металлическим шпателем клеевую массу наносят на пол, плитку кладут и слегка придавливают. В местах, требующих выравнивания, наносят более толстый слой клея, проверяя точность укладки уровнем. На высоких участках пола слой клея меньше, а для его равномерного распределения по нему проходятся «гребенкой». Между плитками оставляют расстояние около В места угловых стыков плитки вставляют пластмассовые крестики нужной толщины: они помогут выдержать одинаковое расстояние между плитками и точность угловых соединений.

    Примечание: Перед укладкой плитки в санузле демонтировали ножку раковины-«тюльпана», унитаз и душевую кабину. Затем плиткой обложили отверстия сливов раковины и унитаза, при этом «лишние» части плитки «выкусывают» плоскогубцами или высверливают. По окончании работ по укладке плитки сантехприборы водрузили на прежнее место и закрепили.

    Время: 7 рабочих дней.

    Разведение затирки

    Сухой состав разводится водой в соответствии с инструкцией на упаковке.

    Затирка швов

    Пространство между плитками с помощью маленького резинового шпателя промазывается затирочной массой. Поверхность шва должна быть чуть ниже уровня плитки.

    В заключение по шву проводят специальным закругленным приспособлением, придавая ему ровный завершенный вид. За неимением специального приспособления мастер наводит окончательный лоск собственным пальцем, обмотанным куском прочной ткани. Получается тоже неплохо.

    Время: 1 рабочий день.

    Итого: На укладку напольной плитки на площади в 26,4 кв. м. затрачено 8,5 дней (около 3 часов на подготовку фронта работ + 8 дней на производство работ).