Карнизный свес

Карнизный свес

  • Кровельные Материалы
    • Битумная черепица
    • Керамическая черепица
    • Цементно-песчаная черепица
      • BRAAS
        • БРААС Франкфуртская
        • БРААС Таунус
        • БРААС Янтарь
        • Рекомендации по монтажу Braas
          • Вентиляция кровли.
          • Порядок устройства черепичной кровли
          • Устройство и монтаж контробрешетки
          • Расчет шага и устройство обрешетки
          • Укладка черепицы
          • Правила закрепления черепицы от воздействия ветра
          • Карнизный свес
          • Фронтонный свес
          • Коньки и Хребты
          • Устройство ендовы
          • Устройство примыканий
    • Эксплуатируемые кровли
    • Подкровельные пленки
    • Водосточные системы
    • Вентиляционные выходы на кровле
    • Вентиляция подкровельного пространства
    • Вентиляция холодных чердаков
    • Мансардные окна
    • Чердачные лестницы
  • Фасадные материалы
  • Тротуарная плитка и брусчатка
  • Клинкерные ступени
  • Сухие смеси
  • Материалы для внутренней отделки
  • Системы поверхностного водоотвода
  • Дренаж и гидроизоляция фундамента


Летом 2019 года
Успейте купить облицовочную плитку искусственный камень скалистой фактуры (искусственный камень скалы) по цене со скидкой! Отличный материал для отделки фасадов и цоколей — максимальная износостойкость, превосходный облик. Цена снижена на время проведения акции на 15%!

Приглашаем в наш шоу-рум, где собрана широка коллекция всех моделей и цветов искусственного камня White Hills.

Запросить персональную консультацию у технолога

Свойства кровельных свесов

Внутреннее устройство карниза крыши. Для изготовления короба следует отобрать не витые ровные доски без коры и сучков в больших количествах.

В некоторых случаях конструкция стропильной системы не оборудуется выступами, выходящими за стены дома. При этом применяется способ, который подразумевает принудительное удлинение стропил за счет специальных элементов, которые получили название кобылок.

Стоит отметить, что нельзя забывать о защите фронтона здания, которая обеспечивается за счет устройства карниза. Ширина свесов, обеспечивающих защиту фронтона дома, не должна быть менее чем 500 мм. При этом на край кровли устанавливается доска карнизного типа. Нижняя часть конструкции карнизов нуждается в обязательной обшивке. Узлы карниза чаще всего обшиваются доской.

Важно помнить, что конструкция скатного и фронтального карниза разительно отличается друг от друга.

Узел карнизного свеса

Узлы кровли из металлочерепицы и конструкция с подшивкой для формирования технического пространства заметно отличаются. Разделяют конструкцию на 4 основных типа.

Изготовленный вровень

В этом случае длина стропильных ног не выходит за периметр здания. Но так как карниз все же необходим, производится принудительное удлинение: горизонтально к краю стропильного бруса устанавливают сливную доску. После настила кровли здесь монтируют водосток. В деревянном доме такой свес должен быть не менее 55 см, в кирпичном длина может быть уменьшена до 40 см.

Существенный недостаток решения – отсутствие защиты. Дождь и снег попадает на стены, а ветер свободно проникает в подкровельное пространство.

Открытый

Самый простой вариант: свес образуют стропильные ноги, желобок водостока монтируют на верхнюю кромку кровли. Образованный карниз не подшивается, так что лишних затрат не потребуется. Длина достаточная – 55–65 см, поэтому он хорошо защищает стены, особенно при крутом наклоне ската.

Закрытый

Также образован выступом стропил. С внутренней стороны балок проделывают пазы, в них фиксирует обшивку. Конструкция более сложная, так как в этом случае потребуется обустроить вентиляцию. Между карнизом и стеной оставляют вентиляционные щели или же делают в подшивке отверстия и закрепляют в металлопрофиле решетку или перфорированные ламели. В этом случае воздух свободно проходит через щели, а в вентиляционную систему не попадает грязь и вода.

Вентиляция через свес позволяет избавиться от конденсата, появляющегося на верхних этажах и на чердаке здания.

Фронтонный

Никаких ограничений в конструкции нет. По нормам свес кровли может быть подшитым и неподшитым. Но на деле лучше отделать карниз подходящим материалом, чтобы защитить стропильные ноги и брусья.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию — просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией — намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент — монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Читайте также  Что такое капельник

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) — вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно — и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно — просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное — практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда — на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент — капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются — это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Последовательность монтажа:

  • делаем первый и последний элементы;
  • натягиваем между ними веревку или шнур, по которому будем выравнивать остальные части. Стоит отметить, что при больших размерах ската такой способ не подойдет, так как шнур провисает;
  • остальные кобылки выравниваем и прибиваем гвоздями на 100;
  • по периметру здания обшиваем кобылки сплошной обрешеткой;
  • чтобы обустроить карнизный короб, используется еще один элемент, который фиксируется горизонтально, к каждой кобылке – подшивная доска. Использование монтажной пены и силикона в устройстве короба не рекомендуется, чтобы обеспечить возможность вентиляции.

Карнизные планки и аэроэлементы (карнизный узел)

Монтаж карнизных планок

Назначение карниза – закрывать нижнюю часть крыши, защищая стропильную систему от воздействия снаружи. Отделка карниза производится перед креплением листов кровли.

Чаще всего свисающая часть карниза отделывается при помощи сплошной обрешетки. К ее верхней доске и крепят карнизные планки с помощью кровельных саморезов для металлочерепицы с резиновой прокладкой. Закручиваются они через каждые 20-30 см. Нахлест между соседними планками делают 10 см. Если планки крепить без нахлеста, то они будут вибрировать при сильном ветре.

Наряду с карнизными планками рекомендуется вдоль всей длины карниза установить аэроэлементы свеса. Их решетчатая конструкция, видом похожая на гребенку, служит защитой от птиц, одновременно обеспечивая вентиляцию кровли. Этот элемент очень важен, если используется металлочерепица (или профнастил) с высоким профилем.

Торцевые (ветровые) планки – (фронтонный узел)

Схема устройства фронтонного узла.

Торцевые (ветровые) планки прикрывают кровлю с торца на фронтонах. Они выполняют не только декоративную функцию, но и служат для защиты крепежа металлочерепицы от разбалтывания, которое происходит в результате порывов ветра, пытающихся подорвать металлочерепицу снизу. А еще торцевые планки защищают от попадания влаги. Крепить ветровую планку необходимо и сверху к кровле, и сбоку к торцевой доске после установки всех листов металлочерепицы.

Читайте также  Чем покрыть крышу гаража дешево

Существуют технологические тонкости в устройстве торцевых планок. Крепить их нужно снизу вверх от карниза к коньку с нахлестом 10 см. Верхнюю планку нужно завести под коньковый элемент. Ветровую планку необходимо установить так, чтобы она перекрывала верхний гребень крайней волны. Если это невозможно, то необходимо край листа кровли подогнуть вверх. Если этого не сделать, то под металлочерепицу будет проникать вода.

Подбор типа скатной кровли

Чтобы это сделать нужно учитывать нижеследующее:

  • Уклон скатов. Так, для скатной крыши, имеющей угол уклона скатов 50 градусов и выше, заснеженные заносы не страшны. Как правило, уменьшается нагрузка на систему крыши. Стало быть, можно несколько уменьшить величину сечения используемых дощечек для возникновения стропильных ног. А вот для крыши с углом наклона ската в 2 градуса сечение стропильных ног придется, напротив, повысить во много раз. Это изготавливается чтобы покрытие могло выдерживать снежную нагрузку.
  • Сечение стропильных ног. Как следует из идущего до этого пункта, сечение стропилин нужно будет принимать предельным – чтобы сама стропильная система могла выдерживать общую нагрузку на крышу.
  • Требования, которые предъявляют к долговечности и надежности крыши: крепость, устойчивость к огню, высокая несущая способность. Из этого следует вывод: чем больше поперечное сечение стропильной ноги, тем длительнее она будет держать влияние огня. Чтобы придать аналогичных параметров стойкости к огню стропилины должны пройти специализированную отделку – дезинфицирующими составами, защитными красками, устойчивым к огню растворами, цементной штукатуркой и т.д.
  • Свойства теплоизоляции. Конечно, чем лучше утепляется крыша, тем высокую нагрузку обязана держать кровельная система (остов). И поэтому и поперечное сечение стропилин обязано быть большим.

ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛКОШТУЧНЫХ И ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

При разработке СНиП использованы положения действующих нормативных документов, прогрессивные кровельные материалы. К ним, в частности, относятся наплавляемые битумно-полимерные, полимерные и термопластичные рулонные материалы, обладающие высокой прочностью, деформативностью и гибкостью при отрицательных температурах, что позволяет сократить количество слоёв в кровельном ковре. Особенностью наплавляемых рубероидов является наличие у них приклеивающего мастичного слоя, нанесенного в заводских условиях, что способствует снижению трудозатрат в процессе производства кровельных работ по сравнению с кровлями из традиционных материалов, наклеиваемых на мастиках непосредственно на объекте строительства.

Увеличение объемов жилищного строительства с верхними этажами в виде мансард, крыши которых имеют различную, не редко очень сложную конфигурацию и относительно большие уклоны, привело к появлению на отечественном рынке новых штучных материалов, к которым относятся цементно-песчаная, металлическая и гибкая (битумная) черепица, битумные волнистые листы. Кровля из штучных материалов отличается наличием в ней специфических элементов, которые присущи только такому типу кровли и предусмотрены для обеспечения ее надежности в процессе эксплуатации. С этой же целью такой тип кровли комплектуется набором дополнительных материалов и элементов, позволяющих обеспечить вентиляцию конструкции крыши, ее водонепроницаемость, а также быстроту и качество ее устройства. СНиП содержит правила проектирования кровель. В справочных Приложениях представлены их конструктивные решения.