Свойства и виды дюбель-грибков для крепления утеплителя

Утеплители бывают разного типа: мягкие в рулонах, жесткие в плитах и жидкие. Для жидких грибков для крепления утеплителя не применяются. Для мягких утеплителей такие зонтики необходимы, особенно для вертикального утепления, потому как мягкий тип теплоизолятора может сползать вниз. А зонтиками утеплитель крепится по всей площади утепления, что позволяет материалу держаться там, где это необходимо.

Жёсткие виды утепления обычно крепятся, наклей, но зонтики применяют, чтобы осуществить более надежное крепление этого материала.
Также, зонтики необходимы для более плотного пролегания теплоизоляции к стенам. За счет этого теплоизоляционный слой только лучше сохраняет тепло. Кроме того, дюбель-гриб — это единственный вид крепления, который может связывать теплоизолятор со стеной.

К минусам такого крепления можно отнести появление мостика холода и то они есть в дюбелях с металлическим гвоздем. В результате того, что гвоздь дюбеля будет проникать в стены строения в этих местах возможно промерзание, при действии низких температур воздуха.

Грибок для крепления утеплителя производится в нескольких видах. Каждый имеет свои отличительные черты и характеристики:

  1. Пластиковые дюбеля отличаются невысокой характеристикой по прочности. Но они совершенно невосприимчивы к низким температурам, вследствие чего не образуется мостик холода.
  2. Металлический дюбель намного прочнее пластикового, но при этом образует мостик холода. К минусам металла можно отнести тот факт, что он образовывает ржавчину. А если дом оштукатурен декоративной штукатуркой, то эти пятна могут проступать наружу, портя внешний вид дома.
  3. Дюбель с термоголовкой сконструирован таким образом, чтобы исключить появление мостиков холода, а также избавиться от появления пятен на оштукатуренной поверхности. Гвоздь дюбеля выполнен из металла, а шляпка изготовлена из материала с низкой теплопроводностью.

Грибок для утеплителя подбирают в зависимости от вида утепления и материала конструкции строения. Крепеж на пластиковые зонтики лучше осуществлять при использовании пенопласта.

Этот материал не имеет большого веса, а значит, от гвоздя не потребуется большой прочности. Металлические зонтики и гвозди с термошляпкой лучше применять для минеральной ваты при монтаже на кирпичные и газобетонные дома.

Преимущества грибковых фиксаторов

Широкое распространение такого варианта крепления утеплителя обусловлено следующими плюсами:

  1. Широкая шляпка обеспечивает надежную фиксацию любого утеплителя. Внутренняя часть шляпки отличается шероховатостью, что также дополнительно способствует закреплению материала на в стене.
  2. Изделие подразумевает наличие расширительной шайбы, что может увеличить площадку контакта зонтика грибка и утепляющей пластины с 60 до 100 мм.
  3. Крепеж обладает длинной ножкой с хорошей несущей способностью, он также надёжен за счёт распорок из трёх секций.
  4. Современные пластиковые дюбеля являются доработанным вариантом деревянных пробок и не имеют всех недостатков, которыми обладают изделия из древесины. В частности, пластмасса не подвергается гниению, не страдает от плесени, перепадов температур, этот искусственный материал более дешевый.
  5. Надежность крепления конструкций в стене обеспечивается за счёт ввинчивания клина – он распирает стенки анкера по всем направлениям. Это и обеспечивает фиксацию дюбеля в стене.

Критерии выбора

От правильности выбора зависит качество крепления материала к поверхности. При выборе дюбелей нужно обратить внимание на несколько факторов:

  • Длина. Она зависит от толщины изолятора и других слоев, отклонения стены от вертикали, минимально допустимого углубления.
  • Нагрузка на вырыв.

Форма зависит также от материала. Легкий теплоизолятор не выдерживает жесткого крепления.

Дюбеля выпускаются различных размеров: длиной от 30 до 220 мм, диаметром – 5–10 мм. Для крепления теплоизоляции всегда используются элементы крепежа с диаметром 10 мм. Расчёт необходимой длины производится по специальной формуле:

где: L – требуемый размер (длина); Н – толщина теплоизолятора; К – толщина клеевой основы; I – величина распорной части; W – запас прочности по длине.

Наиболее часто для теплоизоляции применяются следующие размеры: 10х100, 10х120, 10х160, 10х180, 10х200.

Дюбели «Гриб» с металлическим стержнем

Усиленные крепежи, состоящие из шляпки, распорки и металлического стержня. Последний выполнен из углеродистой стали, покрыт слоем цинка.

Покупателям доступны типовые дюбели и модели с термомостом. Крепежи второго типа оснащены полимерным изолятором. Он расположен в верхней части изделия, препятствует формированию мостиков холода.

Схемы крепления

Существуют несколько рекомендуемых схем крепления дюбелей.

В первом подходе на 1 квадрат материала (как правило, он примерно равен 1 квадратному метру) необходимо 5-6 дюбелей. 4 крепят в углах (в 5-10 см от края) 1-2 в центре.

По второй схеме дюбеля загоняются на стыке двух плит. Таким образом одна шляпка держит три плиты на стыке. При таком подходе один дюбель нужно забить в центре.

Народные же умельцы ради пресловутой экономии умудряются обойтись и одним дюбелем на плиту в центре.

Определяя количество крепежных элементов нужно также учесть этажность здания и место крепления изоляции. На углах рекомендуют большее количество креплений. На зданиях выше 8 метров по 7 креплений на квадрат. На зданиях выше 20 метров по 9. Это связано с повышенной ветровой нагрузкой и нагрузкой на нижние ряды теплоизоляции с верхних.

Особенности монтажа

Крепление изоляционных панелей из любого материала с использованием грибков производится одинаково. Последовательность работы:

  1. Подготовка поверхности. Со стены удаляют штукатурку, заделывают трещины, их выравнивают и обезжиривают.
  2. Установка теплоизоляции. На тыльную сторону панелей наносят клей и распределяют по поверхности. Он не должен содержать толуола и ацетона. Панели клеят к стенам.
  3. Чтобы панели не сдвигались вниз под собственной тяжестью, внизу в качестве опоры устанавливают профиль из металла.
  4. Панели сохнут в течение суток, затем на них устанавливают анкеры-грибки. Для установки в панелях сверлят отверстия с помощью сверла. Их диаметр должен быть равен диаметру дюбеля. Длина отверстий должна быть на 10 мм больше размера гвоздя, чтобы забившаяся пыль не затрудняла фиксацию дюбеля.

Монтаж дюбель-гвоздей в гипсокартон или плитку различного вида

При креплении на гипсокартонное основание стоит измерить массу груза. Если она слишком велико, то использование крепёжных изделий этого вида полностью исключается, так как дюбель-гвозди способны разрушить основание под тяжестью закреплённой конструкции. В обратном случае монтаж осуществляется достаточно просто.

  1. Определившись с сечением, делается отверстие в основании.
  2. Дюбель вставляется в гипсокартон до упора, эта процедура выполняется лёгкими постукиваниями молотком.
  3. После этого вкручивается шуруп, при этом используется отвёртка или шуруповерт.

Для того чтобы установить крепёж в облицованное плиткой основание требуется аккуратное выполнение работы

  1. Выбрав место для входа дюбеля, которое может располагаться как на поверхности, так и на шве, маркером отмечается точка.
  2. Используя саморез по металлу, проделывается отверстие до 0,5 мм. После этого инструмент меняется на ударную дрель и с её помощью просверливается кафель.

Способы крепежа на старые стены хрущёвок.

Вектор нагрузки. Для того чтобы что-то повесить на стену нужно подобрать способ крепления, а чтобы подобрать способ крепления необходимо понять вектор нагрузки, т.е. понять какую нагрузку предстоит нести соединению на разрыв или на излом. Если предстоящая нагрузка подразумевает «рычажную» как например, в случае с турником, где центр тяжести будет вынесен далеко от места крепления, то стоит выбирать самые надёжные и проверенные способы крепежа, например анкерные или сквозные шпильчатые крепления, где необходимо делать сквозное отверстие и ставить длинную шпильку с металлической закладной на хвосте. Во всех остальных случаях, где нагрузка не велика, подойдут менее радикальные способы крепления.

Читайте также  Высота вентиляционной трубы

Способ №1. Крепление с помощью дюбеля в старых песочных стенах.

Если ваша конструкция предполагает тип нагрузки «на излом», то можно воспользоваться качественными пластиковыми дюбелями с увеличенным по сравнению с поставляемыми в комплекте дюбелями и саморезами диаметром. Если же монтажные петли вашей конструкции не позволяют установить более крупные саморезы, то просто купите качественные дюбеля того же диаметра. Не вздумайте использовать стандартный дюбель-гвоздь в старых песочных стенах, будете переделывать. Перед тем как вставлять дюбель в просверленное отверстие удалите из отверстия пыль, которая всегда остаётся при сверлении. Если дюбель вошёл без особых усилий , т.е. вы засунули его одним нажатием пальца, то держать он в такой рыхлой стене точно не будет. Дюбель должен плотно входить в отверстие под лёгкими ударами молотка, помимо этого дюбель желательно окунуть в клей ПВА или капнуть в отверстие любой монтажный клей, к примеру «жидкие гвозди». Более надёжный способ для навесных кухонных шкафов. Возьмите коронку по дереву диаметром с подрозетник или больше, такая коронка легко справится с «песочной» стеной, рассверлите ей предполагаемые места крепления шкафов, такой диаметр позволит вкрутить на половину длинные саморезы по бокам широкого отверстия и они будут служить армирующей основой. Подготовленные отверстия смочите водой или разбавленным до жидкого состояния клеем ПВА, затем заполните их цементно-песчаным раствором и выведете шпателем под уровень стены, дождитесь полного высыхания и можете сверлить уже нужным вам диаметром сверла под навешивание шкафов и полок. Конечно, такой способ затратен по времени, но зато вам не придётся беспокоиться о надёжности конструкции и рисковать не только дорогими сервизами, но и своим здоровьем и здоровьем близких.

Способ №2. Крепление с помощью металлического анкера.

Пожалуй, металлический анкер – это наиболее действенный способ крепежа из всех что есть. Но в случае с песочными стенами и анкер может не оправдать возложенных на него ожиданий. Не стоит возлагать на него больших надежд, если у вас хрущёвка с песочными стенами. Самое неприятное, что может случиться – это проворот анкерной шпильки в стене, когда она почти затянута, другого выхода как срезать её болгаркой и оставить в стене у вас не будет, анкерный болт в этом плане выглядит проще, демонтировать его можно, даже если он провернётся. Поэтому при монтаже конструкции на анкерный болт или шпильку уделите особое внимание правильному сверлению. При забивании анкерной шпильки исключите возможность деформации резьбы, иначе вы не сможете затянуть гайкой анкер, так как анкерная шпилька из-за деформированной резьбы будет вращаться вместе с гайкой.

Способ №3. Крепление с помощью химического анкера.

Сравнительно недавно придуманный, и уже достаточно популярный химический анкер не зря заслужил всеобщее признание. Некогда дорогой и редкий продукт сегодня набирает популярность и становится всё более доступным. Его преимущество в простоте использования и надёжности соединения. На сегодняшний день мне известно 2 вида упаковки химических анкеров, которые применяются по разному, в тубах и стеклянных колбах. В случае со старыми рыхлыми стенами хрущёвок я рекомендую использовать химический анкер в тубе. Вы рассверливаете конусообразное отверстие в стене, чистите от пыли, затем заполняете его химический анкером, вставляете шпильку и через 25-60 минут (в зависимости от производителя и персональной инструкции) можете крепить конструкцию.

Сверление.Если у вас такие же песочные стены как описано выше, то сверлить такие стены нужно обычной дрелью в безударном режиме. Штатные дюбеля, идущие в комплекте советую заменить на дюбеля и саморезы увеличенного диаметра, если это позволяет ваша конструкция. Рекомендую использовать дюбеля фирмы fischer, это не реклама, а действительность доказанная временем. В идеале сверло в диаметре должно быть на 0,5 мм меньше дюбеля, но не всегда такое сверло найдётся, зная этот нюанс, компания fischer выпускает дюбеля немного увеличенного диаметра, чтобы при забивании дюбеля сохранялась достаточная плотность монтажного отверстия. При сверлении выберите удобное для себя положение и старайтесь максимально ровно держать дрель относительно плоскости стены, соблюдая угол вхождения сверла, чтобы не расширить диаметр отверстия. Кстати в крайних точках крепления угол лучше немного увеличить, чтобы создать дополнительное сопротивление, т.е. сделать его не 90 градусов, а 91-95 градуса. После того как отверстие просверлено обязательно удалите из него пыль, это можно сделать при помощи пылесосы или баллончика со сжатым воздухом.

Ну, а если вы всё-таки не уверены в своих силах или у вас что-то не получается, то мы готовы предложить вам свои услуги «Муж на час».

Задавайте вопросы, оставляйте свои комментарии, делитесь в социальных сетях полученной информацией.