Самостоятельная установка карниза для штор

Самостоятельная установка карниза для штор

Установка карниза для штор выполняется практически в самом конце ремонта, но она тоже требует ответственного подхода и определенных знаний . Шторы — очень важная часть интерьера, которая сразу бросится в глаза вашим гостям, да и вам самим, поэтому погрешности здесь недопустимы.

При наличии небольших знаний и навыков установка карнизов для штор будет совсем нетрудной. Нужно разобраться, как правильно это сделать.

Для того чтобы установка карниза для штор своими руками прошла без неожиданностей, вам потребуются уровень, рулетка, маркер, дюбель-гвозди, стремянка и шуруповерт.

Особенности монтажа карниза

Чтобы карниз был закреплен надежно, а его расположение не создавало неудобств и дисгармонию с оконным проемом, важно придерживаться следующих правил при его монтаже:

  • Независимо от длины карниз должен располагаться над окном таким образом, чтобы его края отступали по бокам от оконного проема на одинаковое расстояние (по 15-20 см с каждой стороны).

  • Карниз должен находиться на таком расстоянии от стены, чтобы повешенные на него шторы не цепляли ручки створок и не задевали радиаторы и подоконник, а висели на расстоянии 5-7 см от них.

  • Карниз должен быть закреплен не менее чем на 10 см выше оконного проема, иначе он может мешать открывать створки окна.

Конкретная высота установки подбирается в зависимости от высоты помещения и предпочтений владельцев жилья. Если разместить его под перекрытием, то комната визуально будет казаться выше, к тому же портьеры будут скрывать полосу обоев и композиция из штор будет смотреться более гармонично. Для помещений с высотой более 2,8 м рекомендуется устанавливать карниз посередине между окном и потолком. Если расположить его на минимально допустимом расстоянии от откосов оконного проема, то он будет привлекать минимум внимания, что позволит усилить акцент на интерьер комнаты.

  • При монтаже карниза следует использовать не менее 3-х кронштейнов, чтобы крепление было прочным и надежным, а направляющие не прогибались под весом тяжелых штор.

И так всё готово, вы выбрали карниз и вас есть весь необходимый инструмент. Обычно у профессионала установка карниза занимает не более 10-15 минут, но нам спешить нет необходимости.

Мы рекомендуем устанавливать карниз 7см от потолка, а длину выбрать такую что бы карниз на 20см выступал за ширину оконного проёма, если конечно же вы не решили сделать карниз во всю ширину стены.

Отметьте карандашом точку крепления одного кронштейна, затем с помощью уровня проведите прямую линию до точки установки второго кронштейна и воспользуйтесь перфоратором или дрелью для того что бы просверлить отверстия. Если вы воспользовались нашим советом о выборе кронштейнов, то в комплекте идут дюбеля и саморезы. Их качество вполне позволяет закрепить надежно карниз. Если вы крепите карниз к стене из гипсокартонна то необходимо воспользоваться так называемыми дюбелями бабочками. Такие дюбеля надежно фиксируется и удержат карниз.

Как выбрать карниз

При выборе рассматривайте следующие характеристики:

  • Соответствие материалу штор.
  • Вид карниза и его дизайн (учитывая материал изготовления).
  • Прочность.
  • Ширина.
  • Количество рядов направляющих.
  • Способ крепления.

Разберем каждый критерий подробнее.

Соответствие материалу штор

При выборе карниза следует учитывать, что разным моделям соответствуют разные виды и конструкции штор: так, становить тяжелые ламбрекены или другие плотные шторы на «слабые» гардины невозможна даже при всем желании – конструкция получится крайне неустойчивая. Поэтому гардину и текстиль нужно выбирать одновременно, учитывая вес последнего и прочность первого, уже примерно представляя, какое дизайнерское решение вас интересует.

Вид карниза и дизайн

Они изготавливаются из пластика, дерева и металла.

Пластиковые модели представлены в виде пустотелой продолговатой детали с прорезями для движения бегунков с крючками либо в виде полой трубы. Это очень легкие и достаточно устойчивые гардины невысокой стоимости, которые чаще всего крепятся к стене при помощи кронштейнов и оформляются декоративными багетами.

Деревянные карнизы изготавливаются из прочной древесины – дуба, ореха, бука, красного дерева, сосны, и поэтому весьма массивны и устанавливаются только в квартирах с достаточно прочными стенами. Они могут покрываться краской, патинироваться, украшаться резьбой, лакироваться. Используются с тяжелыми ламбрекенами и легкими тюлями, так как выдерживают большую нагрузку.

Металлические конструкции тяжелее остальных. Для их изготовления используют алюминий, бронзу, латунь, сталь. Кованые модели изготавливаются вручную и поэтому стоят недешево.
Как правило, металлические карнизы привлекают своим стильным дизайном – штанга таких гардин представляет собой трубку с гравировкой или рельефов, фигурными наконечниками, зачастую – с серебристой, хромированной, патинированной поверхностью.

Но наиболее важный критерий при выборе вида гардин – это устройство системы. Бывают струнные и багетные (шинные) карнизы и конструкции со штангой.

На струнных карнизах ткань подвешивается на металлическую проволочку – струну – которая натягивается с помощью резьбового механизма. Это простой и доступный вариант, который, однако, не поддерживает тяжелый текстиль – провисает и рвется сразу либо со временем. Поэтому такие конструкции хороши только для воздушных тканей – отсутствие массивной гардины подчеркнет ощущение легкости и простора. Будут актуальны в минимализме, хай-теке, скандинавском стиле.

Шторы на багетные карнизы можно закрепить крючками, установленными в направляющем профиле либо шине (второе название таких конструкций – шинные карнизы). Крепежи с зафиксированными шторами двигаются по одному или нескольким рельсам, проложенными в профиле, на небольших роликах. Чаще всего бывают пластиковыми.

С внешним видом багетных карнизов можно поиграть, так как сверху они закрываются декоративной накладкой, которая может имитировать лепнину, дерево, металл любых цветов и фактур. Аутентично смотрятся в современных интерьерах, классических и скандинавских.

Наиболее универсальный вариант – гардина со штангой. Она представляет собой длинную направляющую, на которую надеваются шторы, закрепленные на крючки, кольца или петли.

Также карнизы бывают потолочными и настенными, но об этом мы расскажем чуть позже – на этапе установки.

Способ крепления

Фиксация с помощью кронштейнов – самый простой, распространенный и надежный из способов, который актуален для гардин со штангами и струнами. Если гардина выполнена в виде трубы, то кронштейн надевается на нее, а другой стороной крепится на стену с помощью саморезов.

Кронштейны изготавливаются тех же материалов, что и карнизы: из дерева, пластмассы и металла. Также встречаются комбинированные модели, направляющие которых сделаны из металла, крепления, кольца и наконечники – из дерева. Отдельные модели предлагают скрыть кронштейны с помощью багета, декоративной ленты или пенопластового плинтуса.

Также обратите внимание на способ крепления штор к карнизу. Они могут фиксироваться пятью способами:

  • На пришитые на штору петли, которые натягиваются на штангу.
  • На прищепки, крючки, зажимы (клипсы), кольца. Ткань фиксируется на крепежных элементах, которые надеваются или вставляются на направляющую.
  • На завязки, в том числе – в виде бантов или узелков, которые выступают дополнительным декором.
  • На люверсы. Люверсы – это кольца из дерева, пластика или металла, которыми обрамляются вырезанные в верхней части штор отверстия. В них продевается гардина.
  • На кулиску. Это карман в сборку в верхней части штор, через которые проходит штанга.
Читайте также  Карниз от стены до стены

Это интересно: классически гардина управляется ручным способом, но можно подключить и дистанционное управление.

Прочность

Карнизы должны быть установлены с учетом функциональной и декоративной нагрузки =. Это означает, что под одним текстилем ваша гардина будет «работать», а под другим – вырвет крепление.

Прочность карниза определяется исходя из материала его изготовления. Так, деревянные конструкции – лидеры по прочности, далее идут металлические, а замыкают тройку пластиковые.

Ширина

По ширине карниз подбирается точь-в-точь по ширине оконного проема. Чтобы расширить пространство, возьмите модель немного шире – или вовсе от стены до стены, если дизайнерская задумка позволяет.

Количество рядов направляющих

Что касается количества рядов, то карниз может быть одно-, двух-, или трехрядной системой. Этот показатель зависит от сложности шторной системы: каждый ряд выдерживает один вид штор. Например, если вы заинтересованы в сложной шторной композиции из тюля, обычных штор и ламбрекенов, то у гардины должно быть три ряда.

Также она должна сочетаться с интерьером в целом, а в некоторых случаях – перекликаться с некоторыми смысловыми деталями. Например, отражать цвет или рельеф фурнитуры.

Обратитесь к нам – мы подберем несколько вариантов квартир с шикарным ремонтом и планировкой, опираясь на ваши предпочтения и потребности.

Монтаж профильного карниза

Такие карнизы обычно монтируют на потолочной поверхности. Однако, произвести установку возможно и на стенной конструкции. Цветовая гамма очень разнообразна – от хрома до венге. Если приобрести карниз в цвет потолочной поверхности, он станет фактически не виден. Профильные карнизы иногда снабжают электромеханическим приводом, что очень помогает при огромной длине штор не позволяющей открывать фрамугу вручную. В топовых изделиях детали для крепежа штор покрываются тефлоном. Данное решение повышает скольжение колец.

Монтаж профильного карниза производиться по тому же алгоритму, что и рельсовый — на дюбель-гвозди. Шторы закрепляют к основанию на колечки или липучки.

Крепление оснований на стене

Прежде всего готовим рабочее место (конечно, оно должно быть подготовлено на более ранних этапах работы, тогда, когда мы начинаем первые примерки на месте крепления). Устанавливаем вдоль окна 3 прочные табуретки или стула (стулья ставятся спинками к окну). Освобождаем подоконник, отодвигаем мебель. При невозможности отодвинуть мебель ее нужно хотя бы укрыть от пыли. Готовим пылесос: снимаем насадку, выдвигаем трубу на максимум. Вставляем в перфоратор бур 8 мм. Просим кого-то подержать трубу включенного пылесоса в максимальной близости от места сверления отверстий. При этом большая часть пыли будет сразу втягиваться пылесосом.

При сверлении отверстий под крепежи мы имеем возможность нарваться на некоторые неприятные неожиданности:

  • попадание на арматуру. В этом случае откладываем перфоратор в сторону и высверливаем арматуру сверлами по металлу. Если вы своевременно обнаружите арматуру, то имеете возможность не поломать бур перфоратора, а отделаетесь несколькими затупленными сверлами.
  • попадание в «слабую» стену или в пустоту. Такое встречается даже в бетонных стенах, не говоря о кирпичных, при сверлении которых, «по закону подлости», вы обязательно нарветесь на кладочный раствор. Если стена газосиликатная, то в арсенале нужно обязательно иметь специальные металлические дюбели. А дома послевоенной постройки, покрытые дранкой и сухой штукатуркой – это вообще отдельная песня!

Итак, берем крепеж, прилагаемый к карнизу, и … откладываем его в сторону. Иногда очень хочется того, кто комплектовал карниз крепежом, заставить самого работать тем, что он подсовывает доверчивому покупателю. Эти гладкие дюбели, которые проворачиваются в отверстиях, эти мягкие саморезы, шлицы у которых моментально срезаются шуруповертом – все это не для нашего случая, если мы хотим сделать надежное крепление!

Я использую саморезы 5х60 мм и различные дюбели, которые подбираю в зависимости от качества стены. В простейшем случае просто вбиваю в отверстие «шершавый» дюбель (8 мм) и уже по тому, насколько легко он входит в отверстие, чувствую, придется ли дальше «мудрить» или все обойдется. Если дюбель входит легко, но не проваливается, самое простое – это «распереть» его деревянной пробкой. Но иногда приходится брать дюбель 10-12 мм, распирать его пробкой или дюбелем меньшего сечения. Если манипуляции с дюбелями не дают результата, то расширяем отверстие до твердых краев и забиваем в него деревянную пробку, изготовленную по размеру.

Когда во все отверстия вбиты дюбели (пробки), можно крепить основания. Для этого насаживаем на биту PZ2 шлиц самореза, пропускаем саморез в отверстие основания, до упора и с помощью шуруповерта фиксируем основание на стене. На какое значение ставить ограничитель усилия шуруповерта – не могу сказать: у каждого «шурупера» своя шкала, однако не рекомендую выбирать максимум, т.к. при избыточном усилии можно поломать хрупкое пластмассовое основание.

Не завидую тем, кто попытается вооружиться отверткой и, держа ее в поднятой вверх руке, попытается обойтись без шуруповерта!

Разновидность потолочных карнизов для штор

Потолочные карнизы производят из разных материалов. Наиболее востребованы пластик и алюминий. Также карнизы отличаются количеством бороздок для штор. Минимальное количество – 1, максимальное – 4, так что вы вполне сможете поэкспериментировать с портьерами, ламбрекенами и разнообразными тюлями.

Выделяют несколько видов конструкций:

  1. Потолочные шины с направляющими полосами, не имеющие декора;
  2. Карниз из шины с поворотами;
  3. Карниз из шины с поворотами и декоративная накладка.

Как рассчитать длину карниза?

Чтобы правильно рассчитать длину карниза, нужно измерить длину окна и прибавить к получившемуся числу 40 см. Если вы планируете повесить плотные шторы, которые будут складываться не так легко, как тонкие занавески, то увеличьте сумму еще немного. Также стоит увеличить сумму чисел еще на 20-30 см, если рядом расположены два окна.

Не забудьте при установке карниза отступить см на 10 от стены, где расположено окно. Так вы избежите соприкосновения штор и стены.

Шаг установки крепежа

Крепят потолочный карниз с учетом его размеров и веса портьер:

  • Профильный карниз ПВХ может иметь длину от 1,4 до 4 м при ширине от 8 до 12 см. Шаг крепления составляет 50–60 см. Гибкие модели могут иметь любую длину. Их прикрепляют с учетом формы: фиксаторы ставят на каждом изгибе.
  • Длина багетного варианта начинается с 1,4 м. Максимальная достигает 4 м, но встречается редко: такое изделие очень тяжелое. Обычно шаг фиксации составляет 50 см.
  • Круглые штанги подбирают по диаметру: 16 мм для гардин, 25–28 мм для портьер. Длина не более 2,5 м. Длинные карнизы составляют из нескольких фрагментов. На каждом стыке ставят дополнительный крепеж.

В пластиковых багетах отверстия под крепеж высверливает самостоятельно.

Размеры и глубина ниши для штор

В первую очередь габариты зависят от выбранного карниза и его расположения в комнате. Для лёгкого, рассчитанного на тюль и тонкие занавески, достаточно ширины в несколько сантиметров. Для более широкого, на который вешаются два или три вида ткани разного веса, понадобится не менее 10 см.

Читайте также  Варианты карнизов

На параметры ниши под гардину в натяжном потолке влияют и другие факторы:

  1. При определении ширины учитывают размеры подоконника и положение батареи. Чтобы портьеры висели ровно, они не должны касаться радиатора. Но слишком большой отступ уменьшает полезную площадь комнаты. Как правило, оптимальная ширина составляет 20-25 см.
  2. Длина чаще всего совпадает с протяжённостью стены. Но она может уменьшаться в зависимости от планировки помещения, например, когда окно расположено в углу комнаты. Минимальный размер — чуть шире окна, хотя бы по 10-15 см с каждой стороны, при этом шторы должны закрывать края подоконника.
  3. Глубина карнизной ниши зависит от способа монтажа и параметров каркаса. Минимальное расстояние от чернового перекрытия до натяжного потолка составляет 5-7 см. Дополнительно необходимо учитывать размеры карниза, крючков и шторной ленты, они должны быть полностью скрыты за полотном. Кроме этого, следует прибавить около 8 см на компенсацию угла зрения, так как мы смотрим на нишу снизу вверх. Таким образом, оптимальная глубина составляет 15-20 см. Также важно предусмотреть дополнительное пространство, если планируется установить систему скрытого освещения.

Обратите внимание! В слишком глубокой нише (например, в двухуровневых конструкциях отступ может достигать 40-50 см) неудобно крепить перекладину и вешать шторы.