Типы насечек для напильников

Типы насечек для напильников

Форма и размер насечки определяют применение напильника для воздействия для тех или иных материалов, эффективность снятия материала заготовки (скорость опиливания) и чистоту получаемой рабочей поверхности.

Одинарная насечка

Как правило, изготавливается под углом около 70 градусов к продольной оси инструмента, реже — под углом 45 градусов, например, в напильниках для снятия заусенцев при токарных работах. Позволяет снимать широкую стружку. По частоте применения располагается на втором месте. Одинарная насечка обычно производится под углом около 70 градусов к продольной оси инструмента, реже — под углом 45 градусов, например, в напильниках для снятия заусенцев при токарных работах. Снимает широкую стружку с обрабатываемого материала. По частоте применения занимает второе место после двойной насечки, так как уступает ей по скорости опиливания. Поскольку одинарная насечка оставляет существенно более гладкую поверхность, чем двойная, то, в первую очередь она применяется в тех случаях, когда важна чистота поверхности, например, при заточке режущих кромок. Также она применяется для работ, при которых высокая скорость опиливания не нужна или нежелательна, например, для снятия заусенцев при слесарных и токарных операций. При этом одинарная обычно производится и на боковые стороны плоских напильников с двойной насечкой. Там просто недостаточно места для качественной двойной насечки.

Двойная (перекрестная) насечка

Является главным видом, применяемым в данном инструменте. Она состоит из основной, глубокой насечки, нанесенной под углом около 70 градусов к продольной оси, и вспомогательной, мелкой насечки, нанесенной с увеличенным шагом поверх основной, под углом около 45 градусов к этой же оси инструмента. Поскольку при нанесении второй насечки режущие кромки, сформированные первой насечкой, разбиваются на отельные участки, шаг и наклон вторичной насечки подбираются таким образом, чтобы при прямом движении напильника эти небольшие режущие кромки перекрывали друг друга, не оставляя заметных бороздок. Тем не менее, качество поверхности, которое остается после напильника с двойной насечкой, гораздо хуже, чем после напильника с одинарной насечкой. Т.е. двойная насечка превосходит одинарную насечку по эффективности, но уступает по качеству поверхности.

Насечка «Oberg»

Это также двойная насечка, но с большим разбросом в 2 – 3 раз дополнительной насечкой. Она получает промежуточное место между одинарной и двойной насечками. Применяется в подобном инструменте, но сравнительно редко.

Диагональная насечка «Wasa»

Производится нанесение под углом в 45° к оси напильника. Применяется в некоторых заточных напильниках. Сформированная при поддержке подобного напильника режущая сторона обладает свойствами «микропилы» и воздействует по некоторые материалы более эффективно, чем обычная гладкая режущая кромка.

Полукруглая насечка

Применяется только в рихтовочных полотнах (см. ниже) и приняла от них название «Pansar».

Обдирочная насечка

Это глубокая прямая одинарная насечка, с наклоном к оси инструмента около 45°. Применяется в больших ( от 200 мм и выше) напильниках. Чаще ее делают волнообразной, с редкой поперечной насечкой, как у напильника. Иногда называется «диагональной» или «фрезерованной».

Обдирочная и полукруглая насечки имеют много общего, включая технологию изготовления (зубья в полотне выфрезеровываются). Для них характерна высокая и острая (т.н. «агрессивная») форма зуба, резко повышающая скорость опиливания. Но такая форма зуба не столь прочна, как у обычной одинарной или двойной насечки (хотя она и прочнее, чем у рашпильной насечки). Стойкость инструмента существенно зависит от точности соблюдения режимов термической обработки. Как следствие, нередко наблюдается брак — даже у достаточно «именитых» производителей. Многие производители ручного инструмента с такой насечкой рекомендуют их для опиливания практически всех материалов, включая и закаленную сталь. Однако при опиливании твердой стали и чугуна стойкость этих напильников низкая, даже при их правильной термической обработке.

Как и одинарная, и обдирочная, и полукруглая насечки оставляют за собой относительно качественную, гладкую рабочую поверхность.

Рашпильная насечка формируется острыми и высокими зубьями, расположенными на рабочей поверхности в шахматном порядке. С ними соседствуют впадины, в которые попадает снятая стружка. Инструмент с этой насечкой называются рашпилями. Они предназначены для опиливания поверхностей низкой прочности (дерево, пластмассы и отдельные цветные металлы).

Размер насечки измеряется для напильников числом режущих элементов (зубьев) на 1 сантиметр длины, для рашпилей — числом зубьев на 1 квадратный сантиметр. Для напильников с обдирочной насечкой и рихтовочных обычно указывается число целых зубьев на 1 дюйм длины.

Драчевая, личная и бархатная насечка

Во всем мире применяется качественная классификация напильников по числу зубьев на сантиметр с учетом длины полотна. Большинство производителей выпускает наиболее употребительные модели напильников одинаковые по форме и длине, но с насечкой разного размера. Обычно предлагаются три градации по размеру насечки, которые называют драчевая (самая грубая), личная (средняя) и бархатная (мелкая). Но, естественно, что напильник небольшой длины, например, 1 00 мм, применяется для более тонких работ, чем напильник длиной 300 мм. И для первого из них драчевой, личной и бархатной могут называться, например, насечки с шагом 17,22 и 28 зубьев на см, соответственно, а для второго это будет 8, 11 и 1 4 зубьев на см. Получается, что бархатная насечка напильника длиной 300 мм грубее, чем драчевая насечка напильника длиной 100мм.

В любом случае речь может идти только о приблизительном соответствии. В таблице 7-13 это соответствие показано для напильников длиной от 100 до 350мм.

Соотношение между числом зубьев на сантиметр, длиной напильников и их классификацией на драчевые, личные и бархатные.

Число зубьев на сантиметр для напильника длиной:

Виды напильников по назначению и материалам

Основная группа ручных напильников относится к инструментам общего назначения и применяется для выполнения слесарных работ по металлу. Они выполнены в виде стальных полос с сечением разной формы, с насечками на поверхности и хвостовиком. Длина рабочего полотна может варьироваться от 100 до 450 мм. Для комфортного использования напильники комплектуются рукоятками из дерева, пластика или композитных материалов. В некоторых моделях ее функции выполняет продолжение стального полотна.

Для изготовления напильников используют инструментальную углеродистую сталь У13 или У13А, легированную 13Х и другие марки. Все параметры готовых изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 1465-80.

Среди других типов напильников можно выделить:

  • специального назначения;
  • надфили;
  • рашпили;
  • машинные.

Инструменты специального назначения используют для обработки деталей и заготовок из цветных сплавов, изделий из легких сплавов. Заточные модели производятся по ГОСТ 6476-80 и предназначены для затачивания пил по дереву.

Насечки напильников

В зависимости от количества зубьев насечки, приходящихся на единицу длины (1 см), считая по оси, напильники подразделяются на 6 основных видов или классов причем бархатные насечки делятся в свою очередь на классы или номера в зависимости от частоты насечки.

Остированы насечки драчевая — I класс, личная—II класс и бархатные III, IV, V и VI классы.

Количество насечек на 1 см.

В числителе указано количество рашпильных насечек на 1 см, а в знаменателе рашпильных насечек на 1п.см ширины. Колличествонасечек указанодля нижнего зуба, для верхнего зуба количество насечек для первых четырех классов на 1-2 больше , чем на нижнем, а для остальных классов на 3-5 больше.

Читайте также  Самодельный ящик для инструментов

Количество насечек на единицу длины в зависимости от длины напильника и назначение напильника в зависимости от насечки показаны в таблице.

Отдельную группу напильников занимают так называемые рашпили (рис. 7), у которых в отличие от напильников, имеющих один зуб по ширине (линейные зубья), имеется по ширине несколько зубьев (точечные зубья). В отличие от напильников, в основном применяемых для опиловки металлов, рашпили предназначены для опиловки более мягких материалов (дерева, кости, рога и т. п.).

Рашпили изготовляются в основном 3 профилей:

  • а) плоские тупоносые (ОСТ 2006),
  • б) плоские остроносые (ОСТ 2007), полукруглые (ОСТ 2008), круглые (ОСТ 2009), плоские — конные рашпили (ОСТ 2011) и сапожные рашпили полукруглые (ОСТ 2010).

Помимо насеченных в целях получения более правильного угла резания изготовляют напильники с фрезерованным зубом (рис. 8а, 8б, 8в,). Они обладают высокой производительностью в особенности эффективны при обработке цветных металлов.

Заточка лезвия рубанка ручного.

Если лезвие рубанка затупилось или на нем появилась выбоина, его необходимо заточить. Если лезвие только затупилось, его нужно только направить. Режущая кромка лезвия рубанка должна быть перпендикулярна его сторонам. Если кромка лезвия с точилось, сделать ее перпендикулярной вручную довольно сложно, для этого специальные приспособления. Чтобы заточить лезвие рубанка, соблюдайте следующие правила:
1. Наденьте защитные очки, а еще лучше защитную маску.
2. Углы заточки режущего инструмента. Закрепите лезвие в специальном приспособлении. Лезвие следует затачивать под углом 250 градусов.
3. Поворачивайте винт приспособления до тех пор, пока лезвие почти не коснется точильного круга.
4. Включите станок и легко коснитесь вращающегося круга кромкой лезвия. При этом полетят искры. Немедленно отведите лезвие назад, а затем вновь прикоснитесь им к кругу. Не затачивайте лезвие в одной точке. Не давайте краю лезвия соскочить с края точильного круга.
5. Перемещайте кромку лезвия поперек кромки точильного круга, постепенно прижимая лезвие к кругу. Продолжайте, пока не заточите всю кромку. Выньте лезвие из приспособления и поверьте его.
6. Если требуется продолжить заточку лезвия, дайте ему сначала остыть. Погрузите его для этого в холодную воду. Не прикасайтесь рукой к кромке лезвия, она очень горячая. Не перекаливайте лезвие до синевы, от этого разрушается структура стали, и лезвие пере станет резать.
7. Кромка заточенного лезвия должна быть перпендикулярна его сторонам и скосу лезвия. После этого правьте режущую кромку.

В большинстве случаев лезвие рубанка нужно только править. Проверьте, нет ли повреждений на кромке лезвия. Если режущая кромка не повреждена, ее следует только править без заточки.

Режущую кромку направляют на оселке. Оселки бывают различными по форме и размеру зерна. После заточки лезвие следует сначала направить грубом оселке, а затем уже тонком. Если заточка не проводилась, можно сразу тонкий оселок. Направляйте лезвие под углом заточки столярного инструмента:
1. Покройте поверхность оселка слоем смазки.
2. Плоско приложите лезвия к поверхности оселка. Затем поднимите лезвие под углом 30 гр. к поверхности оселка. Держите лезвие обеими руками, и передвигайте его вперед и назад по оселку.
3. Сделав несколько движений, приложите плоскость лезвия к оселку скосом вверх. Сделайте небольшое круговое движение, чтобы снять заусенцы. Если они не снимаются, еще раз направьте кромку под углом и еще раз проведите ее, плоско приложив к оселку. Заусенцы можно снять так же с помощью деревянного бруска.
4. Повторите то же самое на оселке и снова снимите заусенцы.
5. Проверьте остроту режущей кромки на деревянном бруске. Острое лезвие будет легко резать древесину. Не перетачивайте лезвие слишком сильно, ведь вам нужно всего лишь направить режущую кромку.

Заточка сверла.

Кончик отвертки может затупиться. Чтобы наточить его, слегка прикоснитесь кончиком отвертки к точильному кругу. Кромка отвертки должна быть перпендикулярна ее сторонам. Слегка прикоснитесь сторонами отвертки к точильному кругу, от этого они станут слегка вогнутыми. Будьте внимательны следите за тем, чтобы кончик отвертки не коснулся при этом точильного круга, это может отбросить отвертку в сторону и повредить ее. Четырехгранную отвертку направляют на оселке. Внутренние грани отвертки можно направить на квадратном оселке.

При заточке сверла нужно затачивать две части: шпору и губки. Это тонкая операция, которую нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить режущие кромки сверла.
1. Сначала наточите шпоры. Прижмите сверло к верстаку режущей кромкой вверх. Возьмите маленький трехгранный напильник и проведите им два-три раза по внутренней кромке каждой шпоры. Никогда не опиливайте внешнюю сторону шпоры, поскольку это уменьшит диаметр сверла.
2. Обработайте напильником губки сверла. Наточите нижнюю часть каждой губки, но не перетачивайте их. Количество движений напильника на каждой губке должно быть одинаковым.

Заточка стамески.

Стамески затачивают так же, как и лезвия рубанка. Если режущая кромка стамески не повреждена следует только направить. Если лезвие повреждено, его следует предварительно заточить под углом 25 гр .

Криволинейный струг.

Чтобы наточить криволинейный струг, выньте его лезвие из рамки. Лезвия криволинейного струга затачивают так же, как лезвия рубанка. При заточке держите лезвие под углом 25 гр.

Заточка долота.

Поврежденное лезвие долота может заточить только специалист , поскольку режущая кромка этого лезвия закруглена. Если решили заточить долото сами, следуйте следующим правилам:
1. Затачивайте внешний скос на вогнутом оселке. Во время движения поворачивайте лезвие.
2. Снимите заусенцы внутри лезвия с помощью оселка, имеющего овальную форму слезинки. Вложите такой оселок внутрь лезвия долота. Толкните от себя конец лезвия. Продолжайте направлять внешнюю и внутреннюю сторону лезвия долота, пока его кромка не очистится от заусенцев. Для того чтобы заточить долото с внутренним скосом, выполните следующее:
1. Направьте внутреннюю кромку с помощью оселка, имеющего форму слезинки. Держите его под углом так, чтобы оселок был направлен параллельно поверхности скоса.
2. Приложите внешнюю кромку долота к плоскому оселку. Снимите с нее заусенцы.

Заточка ножей.

Иногда бывает необходимо наточить карманный нож. Затачивайте его под тем углом, под которым проходит скос лезвия. Не перекаливайте нож до синевы. Чаще всего нож нужно только направить. Плоско приложите лезвие ножа к оселку и несколько раз проведите его вперед назад вращательными движениями. Переверните нож и заточите вторую сторону лезвия.

Заточка шаберов.

Шабер имеет на конце режущую кромку, которой снимают тонкие слои древесины. Поскольку лезвие шабера изогнуто, оно служит недолго. Очень важно, чтобы края шабера были прямыми. Чтобы точить шабер, сделайте следующее.

1. Зажмите шабер в тисках. Заточите кромку шабера бархатным напильником.
2. Выньте шабер из тисков направьте на оселке. Сначала держите шабер вертикально, а затем положите плоско и направьте с обеих сторон. Продолжайте, пока не снимете все заусенцы. После этого режущая кромка шабера вновь острой.
3. Закрепите шабер в тисках. Капните несколько капель масла на гладилку. Приложите ее середине режущей кромки слегка отклоните по горизонтали. Двигайте гладилку вперед и назад, и она подвернет внутрь края режущей кромки. Обработайте таким способом оба края шабера.

Читайте также  Чем полировать дерево

Теперь опустите рук от гладилки немного ниже. Сделав два-три движения, вы почувствуете под пальцами режущую кромку. Не перетачивайте ее слишком сильно. Чтобы наточить корпусной шабер, сделайте следующее.

1. Зажмите лезвие шабера в тисках. Заточите кромку напильником под углом 45 гр.
2. Направьте лезвие на оселке так же, как лезвие рубанка.
3. Зажмите лезвие в тисках и заточите кромки гладилкой. Наклоняйте гладилку под углом 15 гр.
4. Начните движение от середины лезвия. Пройдите лезвие от середины до одного, а затем до второго края.

Чтобы наточить зенкер, обработайте трехгранным напильником или оселком каждую режущую кромку. Точите только радиальную поверхность кромки.

Правила использования

При работе с рашпилем следует соблюдать определенные правила:

  • Деталь рекомендуется закреплять в тисках или с помощью струбцины.
  • За рукоятку лучше всего держаться правой рукой, а левой слегка придерживать другой конец.
  • Для снятия необходимого слоя материала изделие нужно проводить по всей длине рабочей части.
  • Для выравнивания неровностей на поверхности заготовки выполняется короткий ход.

Очистить насечки от забившейся в них стружки или опилок можно обычной щеткой. Не допускается контакт рабочей части с различными смазками. В случае попадания даже незначительного количества подобного вещества эксплуатационные характеристики изделия могут значительно снизиться.

После завершения работы рекомендуется проверить состояние рашпиля. Обнаружение дефектов и повреждений говорит о необходимости замены инструмента, поскольку его дальнейшее использование не позволит получить желаемый результат.

Размеры, зернистость, маркировка алмазных надфилей

Длина надфилей колеблется в пределах, близких к 100-200 мм. Чаще всего в продаже встречаются инструменты с длинной 80 мм, 120 мм, 160 мм. При этом длина их рабочей части составляет 50 мм, 60 мм, 80 мм соответственно.

Ещё один важный показатель – зернистость, то есть величина крупинок алмазного порошка. Она обозначается с помощью цветных полосок либо небольших рисок. Наносятся такие обозначения на ручку инструмента несмываемой краской.

Расшифровать обозначения зернистости очень просто. Одна красная полоска или две небольшие риски говорят о том, что зернистость находится в пределах 160/125 – 100/80. Одна синяя полоска или одна риска – это обозначение зернистости 80/63 – 63/55. Ну а самые мелкозернистые надфили в этом случае вообще не имеют никаких обозначений. К ним относятся инструменты с зернистостью 50/40 – 40/28.

Основные инструменты для работы с металлом

Линейки и угломеры

Для разметки металла лучше всего использовать стальную линейку с разметкой до 0.5 мм – разметка и надписи на ней стираются значительно медленнее, чем на пластике и дереве, а сама металлическая поверхность деталей обычно очень шершавая.

Тонкая разметка линейки важна, так как масса металлических деталей имеет небольшие размеры. Более точные измерения производятся штангенциркулем, погрешность измерений которого составляет не более 0.1 мм. Он удобен в использовании, имеет несколько разновидностей.

В домашней мастерской наиболее подойдет модель ШЦ1.Если вам необходимы еще более тонкие измерения с погрешностью не более 0.01 мм – используйте микрометрические приборы: микрометры для наружных измерений, для измерений глубины отверстий, средних диаметров резьбы и т.д.

Для измерения угловых величин используются специальные угломеры, но так как вы вряд ли будете производить профессиональные измерения в домашней мастерской – будет достаточно воспользоваться обычным транспортиром.

Для разметки дуг, окружностей, градуировки отрезков и переноса размеров на заготовку с линейки понадобится слесарный циркуль с заостренными ножками на цельных или вставных иглах.

Для прочерчивания линий на металле используются чертилки – это стальные сердечники длиной до 150 мм и диаметром 3-5 мм, имеющие заточенный конец под углом до 20°.

Чертилка

Чертилка плотно прижимается к линейке и поверхности, а затем проводится плавная линия на металле. Кернеры – стальные сердечники длиной до 160 мм и диаметром до 12 мм, также являются инструментами для работы с металлом.

Они применяются для создания на линиях разметки кернов – небольших углублений (кернов). Заточенным под угол в 60“ керном при помощи молотка делаются небольшие лунки на прямых отрезках разметки, окружностях и дугах для того, чтобы при обработке деталей разметка была лучше видна. Кернер также служит для разметки точек сверления металла.

Если у вас нет наковальни, которая необходима для правки металлических деталей, воспользуйтесь массивной металлической пластиной или плитой. Главное – чтобы у нее была ровная поверхность.

Тиски

В комплекте набора рубящих инструментов для работы с металлами обязательно должны быть тиски, с помощью которых можно гнуть, опиливать, шлифовать и рубить заготовки металлических деталей. Это оборудование обычно выпускается в разных размерах, что позволяет подобрать наиболее удобные для работы.

Большие тиски всегда удобнее для проведения рабочих операций, однако они достаточно велики и занимают много места. Лучше выбирать тиски средних размеров (длина губок до 100 мм). Они удобно и прочно крепятся на верстаке или столе, а затем при необходимости быстро и легко снимаются, освобождая место.

Слесарное зубило

Слесарное зубило – это рубящий инструмент для работы с металлом. Режущую часть зубила затачивают непосредственно под характеристики обрабатываемого металла:

  • угол заострения зубила для обработки твердых чугуна и сталей составляет 70°,
  • для стали средней прочности – 60°,
  • для мягких металлов и стали – 45°.

Если вам необходимо зубило с узкой режущей кромкой – используйте крейцмейсель.

Молоток

Молоток можно считать одним из обязательных инструментов для рубящей обработки металлов, без которого в домашней мастерской просто не обойтись. Причем, большое значение имеет вес молотка, особенно при рубке металлов.

В домашних условиях старайтесь использовать молоток, вес головки которого – 400-600 г.Одна из наиболее часто производимых операций с металлами – их резка. Поэтому среди вашего инструмента обязательно должны быть режущие инструменты.

Острогубцы

В первую очередь приобретите острогубцы (кусачки) для резки проволоки с заточкой под углом в 60°. Для резки стальных листов толщиной до 1 мм и листов цветных металлов (до 1.5 мм) необходимо использовать ручные ножницы по металлу.

Более массивные стуловые ножницы могут понадобиться для резки стали толщиной до 2 мм, а если сталь еще толще – используйте ручную ножовку.

Напильники и ножовка

Ручные ножовки могут быть цельными для вставления стандартных по длине ножовочных полотен, либо раздвижными – для разных по размеру полотен. Второй вариант пилы более универсален.

Для опиливания металлов используют напильники. Твердые металлы обрабатываются напильниками с двойной насечкой, размельчающими стружку. Одинарная насечка напильника хороша для обработки мягких металлов.

Классифицируются напильники по номерам (число насечек на сантиметр длины инструмента). Например, номера напильников 0 и 1 – это «драчевые» напильники, дающие небольшую погрешность до 0.2 мм.

Напильники «личные» – это инструмент для работы с металлом по «чистовому», имеющий еще меньшую погрешность – до 0.02 мм. Размеры 4 и 5 – это «бархатные» напильники, погрешность которых не превышает 0.005 мм.

Читайте также  Количество петель на фасад

Для домашней мастерской вполне достаточно будет обзавестись драчевыми и личными напильниками для обработки металлических деталей. Однако, если вы намерены заниматься тонкими работами по металлу – как минимум один бархатный напильник не помешает.

Сверление металла

Еще один вид работы с металлическими изделиями – сверление, которое требует отдельного комплекта инструментов для работы с металлом. В первую очередь понадобится ручная или электрическая дрель, которую вы сами сможете выбрать, исходя из необходимости выполнения определенные виды работ.

Если точность диаметра просверливаемых отверстий должна быть идеальной (до десятых долей миллиметра), то в наборе инструментов необходимо иметь развертки соответствующих диаметров, которыми отверстие обрабатывается после сверления до необходимых параметров.

Расширение краев просверленных отверстий в металлических деталях и заготовках (например, для клепки или головки болта) производится с помощью зенковок или зенкеров. Однако, все это уже достаточно сложные виды работ с металлами, которые выполняются крайне редко. Так что частой необходимости использования зенкеров и зенковок в домашних условиях нет.

Как самостоятельно заточить ножовку напильником

Наточить пилу — занятие не самое быстрое и простое. Главное здесь — не торопиться и быть аккуратным.

Общие требования к заточке

Облегчить эту нелёгкую процедуру поможет использование исключительно качественных напильников и надфилей, у которых имеется достаточная острота. Если затачивать пилу требуется очень часто, то лучше будет купить отдельный набор для этого.

Внимание! Прежде чем начинать точить, нужно осмотреть зубья ножовки. Если их цвет более тёмный, чем у всего остального полотна — значит, они закалены. Инструмент с такими зубцами не заточишь.

Проводя заточку, нужно стараться как можно равномернее снимать металл. Каждый из зубьев обрабатывают надфилем одинаковое количество раз. Это не зависит от изначального износа. Угол заточки ни в коем случае не меняется. Он остаётся таким, какой задаётся наклоном напильника. Последний нужно двигать от себя — только так и металл снимается эффективно, и инструмент легче контролировать.

Необходимые инструменты

Что будет незаменимым, так это верстак и тиски. Только они способны надёжно удерживать пилу, пока будет проходить заточка.

Для работы также необходимо подготовить:

  1. Инструмент для разводки. Если специального устройства нет, на замену вполне подойдут обычные пассатижи. Единственное, придётся примерно определить расстояние, на котором каждый зуб находится от центра.
  2. Заточный брусок и наждачную бумагу, не помешает набор разных напильников с надфилями.
  3. Молоток.
  4. Светильник.
  5. Могут пригодиться штангенциркуль и транспортир.

Этапы процесса

Заточка ножовки — это многоэтапная операция, которая обязательно должна начинаться с подготовки всего необходимого для работы.

Подготовка

Перед тем как приступать непосредственно к заточке, нужно полотно пилы закрепить в тисках. Конечно, можно расположить её и на коленях или на стул пристроить, но так будет неудобно работать. Рабочее место нужно хорошо осветить, а чтобы не нанести себе травму, следует надеть рукавицы.

Чтобы сделать хорошую заточку пилы, нужно вооружиться исключительно качественными напильниками. Как правило, для этого используют инструмент с тремя гранями, но существуют и четырёхгранные. Такие применяют, когда нужно заточить садовую ножовку, у которой зубья достаточно мелкие.

По граням резцов необходимо пройтись напильником с мелкой насечкой. Если он не новый, то его предварительно следует почистить стальной щёткой.

Заточка начинается снятием небольшого слоя с зубцов. Во время работы инструмент должен хорошо цепляться за них, но не проскальзывать. Если сцепления нет, то таким напильником не стоит затачивать пилу. Подобный же эффект наблюдается, если она имеет перекалённые зубья. Напильник следует заменить. Когда и новым не получится обработать пилу, значит, пора приобретать другую.

Заточка

Точить правильно нужно уметь. Ручка напильника лежит в правой руке, а левой следует держать за его окончание. Двигаться инструмент должен плавно и равномерно, направлять его движение нужно в сторону от себя.

В процессе работы необходимо обращать внимание на равномерность снятия металла. Для этого нужно следить, чтобы движение по каждому зубу было одного нажима и равное количество раз. Если соблюдать всю процедуру, то после заточки зубья останутся одной высоты, между ними будет одинаковый шаг и величина угла.

После заточки на гранях зубьев непременно будут заусенцы. Снимаются они смоченным оселком или напильником с мелкой бархатной насечкой. Неубранные заусенцы делают зубья менее острыми, а во время распиловки они выкрашиваются. Всё это снижает качество работы.

Как только процесс заточки будет завершён, нужно взять кусок древесины и проверить на нём качество обработки. Следует внимательно осмотреть зубья пилы. У хорошо заточенного инструмента резцы не должны блестеть.

Разводка зубьев

Чтобы ножовку не клинило во время распила древесины, её резцы нужно развести. Тогда она будет идти ровно и без усилий. Если пилой пользовались длительное время, скорее всего перед заточкой нужно будет сделать разводку.

Процесс этот заключается в следующем. Каждый из зубьев равномерно отгибается. Наклоны должны чередоваться. Как только вся эта работа будет завершена, по обеим сторонам полотна появятся свободные зазоры. Благодаря этому остро отточенный инструмент будет идти эффективней.

Насколько сильно будут отогнуты зубья, настолько легче будет ход ножовки во время работы. Да и застревать она будет намного реже. Однако стоит иметь чувство меры и обойтись без фанатизма. Можно так зубья отогнуть, что и пилить не получится.

Важно. Существует стандарт, по которому делается разводка зубьев: величина этого параметра не должна быть больше двух миллиметров. Если ножовку будут применять на сухой древесине, то разводить нужно на 0,3—0,5 мм. Если на сыром дереве — на 0,5—1 мм.

Надфили

Надфили являются самыми мелкими напильниками. Предназначаются для выполнения очень точных работ. Для производства данных инструментов используется сталь марок У12 и У12А с твердостью 54-60 HRC. В зависимости от формы поперечного сечения надфили бывают:

  • плоские (тупоносые и остроносые);
  • квадратные;
  • трехгранные;
  • круглые и полукруглые;
  • овальные;
  • в форме ромба;
  • пазовые и ножовочные.

Домашнему мастеру необязательно иметь все виды напильников. Достаточно располагать тремя основными – плоским, треугольным и круглым. Желательно также иметь набор надфилей и несколько рашпилей. Обладая данными инструментами, можно легко справиться с любой задачей, связанной со шлифовкой металла.