Монолитное перекрытие своими руками

Монолитное перекрытие своими руками

  1. Устройство
  2. Расчет нагрузки
  3. Выбор марки бетона
  4. Монтаж опалубки
  5. Армирование плиты
  6. Как залить?
  7. Уход после заливки

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Преимущества перекрытия с профнастилом

Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу. Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения. На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

  • Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
  • Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
  • Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
  • Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
  • Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
  • При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования, в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

  • до 150 мм — не менее 10–12 мм;
  • от 150 до 250 мм — не менее 12–14 мм;
  • от 250 до 400 мм — не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты — не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Технология монтажа

В первую очередь необходимо рассмотреть последовательность работ:

  1. Проведение расчетов. При этом, если пролет большой, то в таком случае проект будет подразумевать опору плит непосредственно на колонну.
  2. Монтаж опалубки.
  3. Выполняется упрочнение плиты при помощи стальных прутьев.
  4. Заливка, опрессовка бетона.

Последний пункт стоит рассмотреть подробно.

Как правило, для того, чтобы осуществить заливку бетонной смесью, необходимо использовать бетононасос. Безусловно, данные работы можно выполнить своими руками, но это нецелесообразно, поскольку в любом случае придется звать помощников, которым также потребуется вознаграждение. Залейте конструкцию при помощи бетононасоса – и это будет самым верным решением, особенно, если в здании 2 или больше этажей.

Чтобы уплотнить бетон, обычно используется поверхностный или глубинный вибратор. При этом во время работ нужно обязательно помнить о том, что при чрезмерной вибрации бетон может расслоиться.

Вибраторы необходимо устанавливать таким образом, чтобы шаг не превышал радиуса его полуторного воздействия. Время вибрирования подбирается индивидуально – следует следить за уплотнение бетонной смеси, один из очевидных признаков – это прекращение усадки смеси, пузыри также выделяться не будут.

Во время осуществления работ важно помнить о том, что если бетон высыхает быстро, он дает усадку, в результате чего начинают образовываться трещины. Поэтому, после того, как будет выполнено бетонирование, конструкцию необходимо орошать водой – причем делать это нужно не менее 3 дней.

В зимний период нужно обязательно заказывать бетон, которые в своем составе будет иметь противоморозные добавки. Они оказывают негативное влияние на каркас, но данный момент считается нормальным, если вы используете заводскую добавку.

Если нужно повысить прочность бетона – в него добавляется щебенка. Сваривать арматуру не желательно, лучше связывать ее при помощи вязальной проволоки, так она будет гораздо прочнее. Не нужно в смесь добавлять гравий, поскольку он имеет ровную поверхность. В результате сцепление будет не очень прочным.

Для того, чтобы плиты перекрытия были прочными, важно использовать не только материалы высокого качества, но также соблюдать технологию при выполнении процесса. Даже с применением морозостойких примесей специалисты не рекомендуют делать заливку в зимний период.

Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

Для того, чтобы соорудить монолитное перекрытие при строительстве частного дома будут необходимы следующие материалы и инструменты:

  1. Для изготовления опалубки:
    • фанера водостойкая или доска толщиной 40 мм;
    • доска (50-70х150-200 мм) или брус (80-100х100 мм);
    • стойки телескопические, унивилки и триноги или самодельные опоры из бруса, кругляка, труб или швелера.
  2. Для армирования:
    • арматура диаметром 12-20 мм;
    • вязальная проволока;
    • подставки под арматуру (защита);
    • болгарка.
  3. Для приготовления и заливки бетона:
    • цемент, щебень, песок или отсев;
    • бетономешалка;
    • бетононасос или кран для заливки;
    • можно также использовать готовый бетон, но только если к месту строительства возможен подъезд «миксера».
  • -устройство опалубки;
  • -укладка арматуры;
  • -приготовление и заливка бетона.
Читайте также  Размер полуторного кирпича

Теперь рассмотрим их подробнее.

Опалубка

Опалубка для монолитного перекрытия представляет собой горизонтальную «палубу» из влагостойкой фанеры, толщиной 18-25 мм или обрезной доски толщиной 40 мм, которая устанавливается по поддерживающим горизонтальным балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм).

Горизонтальные балки поддерживаются вертикальными стойками, которые могут быть готовыми, специальными (телескопическими) или изготовленными самостоятельно из бруса 100х100 мм, кругляка, диаметром 80-100 мм, а также металлических труб или швелера.

Для того, чтобы определиться с необходимым количеством материалов для опалубки, неободимо вычислить площадь перекрытия и его толщину, которая может быть от 10 до 20 см, в зависимости от ширины пролета и нагрузки, которую оно будет испытывать при эксплуатации.

Опалубка для монолитного перекрытия должна иметь прочность, чтобы легко выдержать вес бетона и арматуры без деформации. При этом необходимо учесть, что 1 м 2 бетона толщиной 20 см имеет вес до 500 кг. Ее лучше изготавливать из фанеры толщиной 20 мм, из обычной или ламинированной. Для того, чтобы определиться с высотой установки опалубки, необходимо по периметру пролета, над которым она будет установлена, отбить горизонтальный уровень, соответствующий низу будущего перекрытия. Сделать это можно с помощью водяного уровня или нивелира.

В случае использования телескопических стоек, они сначала устанавливаются по краям, с треногами и унивилками (коронами). На них устанавливаются продольные балки с расстоянием между ними около 2 м. После этого устанавливаются все промежуточные стойки с треногами и без. Обычно треноги устанавливаются на 30-40% стоек. Расстояние между ними зависит от мощности самих стоек и толщины перекрытия. В среднем — одна стойка, рассчитанная для нагрузки 900-1200 кг, должна приходиться на 1 м 2 опалубки.

Рис.1 Опалубка для монолитного перекрытия из фанеры: 1 — стойка; 2 — тренога; 3 — продольный брус; 4 — поперечный брус; 5 — унивилка; 6 — листы фанеры; 7 — бортик из доски.

При использовании самодельных стоек, их длина должна быть подогнана по высоте установки низа продольных балок. Они должны быть установлены с шагом, не менее 1 м ,на ровное и прочное основание или на обрезки доски толщиной 50 мм.

По продольным балкам укладываются поперечные, с шагом около 0,5 м, а сверху по ним укладываются листы фанеры. Верхняя плоскость этой конструкции должна быть строго горизонтальной и соответствовать заранее отмеченному уровню.

При использовании для «палубы» опалубки досок, они должны быть подогнаны вплотную, а сверху на них укладывается плотная полиэтиленовая пленка или рубероид.

По периметру опалубки из досок устраивается бортик одинаковой высоты, соответствующей толщине перекрытия. На углах он должен быть надежно соединен.

Армирование

После того, как опалубка готова приступаем к изготовлению каркаса из арматуры. Каркас может быть из одного слоя арматуры или двух. В первом случае необходимо применять арматуру с большим сечением (16-20 мм), во втором можно использовать арматуру диаметром 12-14 мм.

В любом случае арматура укладывается в виде сетки с ячейками 20х20 см. При этом сначала на пластиковые сухарики-подставки (защиту) укладывается первый ряд арматуры с шагом 20 см. Пластмассовые подставки высотой 25-30 мм необходимы для того, чтобы бетон, при заливке, закрыл снизу арматуру и она не подвергалась коррозии при эксплуатации перекрытия. Арматура укладывается так, чтобы оставалось расстояние до бортика не менее 25 мм — та же защита от коррозии.

Если необходимо сращивать куски арматуры (если их длина меньше, чем перекрываемый пролет), то для обеспечения надежности каркаса в этом месте, их нахлест должен быть не менее 70-80 см. Он связывается вязальной проволокой в 2-3 местах.

На первый ряд арматуры, перпендикулярно, укладывается второй, тоже с шагом 20 см (см. на первом фото). На пересечении арматура связывается мягкой стальной вязальной проволокой. Лучше всего, это делать специальным крючком для вязания арматуры.

Если каркас двухслойный, то на арматуру первого слоя укладываются и привязываются вязальной проволокой специальные подставки–«стульчики» из арматуры (на фото слева) и на них укладывают второй слой аналогично первому. Такие подставки можно изготовить даже самостоятельно, из кусков арматуры. Высота «стульчиков» должна быть такой, чтобы между верхним рядом арматуры, уложенным по ним и уровнем заливки бетона было расстояние не менее 2,5-3 см.

Как залить плиту перекрытия своими руками

Бетон для заливки монолитного перекрытия можно заказать готовый (марки М400) или готовить своими руками с помощью бетономешалки. Готовый бетон можно подавать вручную, с помощью бетононасоса или с помощью крана, в зависимости от его объема и высоты расположения перекрытия.

Перед заливкой бетона фанеру необходимо обработать опалубочным маслом или хотя бы отработкой, чтобы легче можно было снимать опалубку. По дощатой опалубке расстилается полиэтиленовая пленка или рубероид.

Заливать бетон необходимо за один раз в течении не более трех часов.
После заливки бетон растягивается и выравнивается с помощью ракли (швабры) таким образом, чтобы он равномерно закрывал каркас из арматуры снизу и сверху. При этом бетон должен укладываться плотно. Лучше всего, для уплотнения бетона использовать специальные вибраторы. При их отсутствии можно использовать обыкновенную штыковую лопату или деревянный брусок, протыкая и уплотняя ими свежезалитый бетон.

В зависимости от температуры воздуха, опалубку не снимают до окончательного затвердения бетона, в течении 20-30 дней. Бетон накрывают сверху пленкой, а при солнечной жаркой погоде периодически смачивают его водой, чтобы монолитное перекрытие набирало прочность постепенно.

Подсчитаем стоимость и затраты

Самым дешевым видом перекрытия являются сборные железобетонные перекрытия, от 35-40 долларов, несмотря на то что при этом виде перекрытий используется грузоподъемная техника. Далее идет монолитное железобетонное перекрытие, от 45 долларов, данный способ не требует грузоподъемной техники, не имеет швов и поэтому не имеет затрат на заделку швов, но в данном виде используется опалубка по всей поверхности перекрытия. Затем идет сборно-монолитное перекрытие, которое тоже не требует техники грузоподъемной, – 70-75 долларов. Затраты приведены на 1 кв.м площади перекрытия.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Как заливать бетон

Теперь все готово для заливки бетона, который нужно готовить из:

Читайте также  Мясорубку какой фирмы лучше купить

Соотношение между компонентами бетонной смеси.

  • свежего цемента марок М500 и М400 (выпущенного не более 1 месяца назад);
  • песка;
  • щебня.

Последние два компонента смеси нужно приобретать по отдельности, чтобы точно соблюсти пропорции составляющих бетонного раствора. Что касается связующего компонента, то цемент после месяца хранения ухудшает свои свойства, поэтому приобретать его впрок нецелесообразно.

Оптимальные объемные пропорции компонентов смеси приведены в таблице.

Марка цемента Цемент (в частях) Песок (в частях) Щебень (в частях)
400 1 1,7 3,2
500 1 2,2 3,7

Добавляя в таких количествах цемент, песок и щебень, вы получите бетон марки 300, обладающий оптимальными характеристиками не только для сооружения монолитной плиты перекрытия, но и для создания фундамента и других ответственных конструкций.

Вода добавляется после смешивания связующего компонента с песком. Ее объем составляет около половины объема сухих составляющих смеси, но точное количество заливаемой жидкости зависит от того, насколько влажен песок. Щебень всыпается в смесь после добавления воды.

Для заливки первого слоя используется более жидкий бетон. Он должен только чуть лучше растекаться, но ни в коем случае не расслаиваться. Это раствор используется для проливки, чтобы бетон равномерно распределился по всей заливаемой поверхности.

После этого можно приступать к заливке монолитного перекрытия. Для этого готовится раствор, по густоте напоминающий сметану. Бетон разливается по поверхности равномерно, чтобы не допустить большей нагрузки на какой-либо участок опалубки. При закладке бетон нужно слегка провибрировать для уплотнения и освобождения от воздушных полостей (если нет специального инструмента, воспользуйтесь тяпкой или лопатой). Оставьте недолитым верхний слой в 2-3 см толщиной и сделайте перерыв на 1-2 дня.

Когда они истекут, установите по уровню маяки, долейте бетон и выровняйте его правилом. Таким образом вы получите ровное основание для пола чердака или второго этажа. Опалубка снимается через неделю после заливки, а застывание бетона завершится через месяц.