Постройка сарая без фундамента своими руками

Постройка сарая без фундамента своими руками

Становясь владельцем вожделенных соток дачной земли, многие сталкиваются с вопросом — как построить сарай без возведения фундамента своими руками, с наименьшими затратами и усилиями.

Часто сарай без фундамента используется для хранения инструментов, стройматериалов, садового инвентаря и иногда выполняет роль времянки для самих дачников.

Вначале лучше составить наглядный план-схему, в котором отметить все зоны и постройки.

Зачастую сарай не несет эстетической функции и потому воспринимается как то, что необходимо замаскировать или скрыть от посторонних глаз, поставив подальше от дома.

Поскольку установка его будет происходить своими руками, то он ассоциируется с непрофессиональным, непрезентабельным и временным строением.

Да и грамотно возвести хороший фундамент, который позволил бы сараю сохранить свой первоначальный вид и функциональность дело непростое.

Однако возможно сделать из банального места для хранения дачного хлама вполне добротное и симпатичное.

Для установки сарая не всегда нужен фундамент.

Если это одноэтажная постройка небольшого размера, выполненная из деревянных досок или брусьев, плит OSB или металлического грузового контейнера, то тогда можно использовать другие технологии.

Это поможет любому человеку, даже далекому от строительства, построить качественный сарай своими руками.

Выбор места

Выбираем высокое место, чтобы избежать весенних подтоплений и образования луж при затяжных дождях. Желательно, чтобы выбранный участок находился в солнечном месте, а также не мешал проведению садово-огородных работ и возможной перепланировке на участке.

Определившись с местом, выравниваем его и расчищаем его от растительности. Прикидываем размеры будущего строения. Реальность не всегда совпадает с желанием, поэтому размеры строения лучше не планировать заранее.

Самое простое, наиболее дешевое и быстрое в исполнении решение – это построить своими руками каркасное сооружение. Конечно, для хозблока заказывать архитекторам проект необязательно. Но чертеж или схему с размерами сделать самостоятельно стоит. Это позволит определить необходимое количество основных и вспомогательных материалов, которые выгоднее купить одним разом. При этом экономится время и расходы на доставку.

Непременно нужно обзавестись также всевозможными механическими, электрическими, бензиновыми механизмами и инструментами, так как отверткой тут не сработаешь. Эти приобретения не будут лишними в хозяйстве и в дальнейшем. А процесс строительства сарая своими руками принесет больше удовлетворения и меньше усталости. Теперь можно приступать непосредственно к строительству.

Первое, что нужно сделать – это очистить площадку под постройку от растительности и выровнять ее. Говоря языком строителей – выполнить планировку.

Если есть возможность, то площадку лучше покрыть асфальтом или забетонировать. Перед этим уплотнить грунт щебнем и песком.

Следующий этап – раскрой по необходимым размерам балок нижней обвязки, тщательное покрытие их антисептическим средством и укладка с креплением между собой любыми способами: металлическими уголками, накладками, выборкой и др. Одновременно можно настелить пол.

Пол для сарая

Настоящая половая доска – это очень дорого. Поэтому можно в качестве черновой подготовки уложить любую доску на лаги, а затем покрыть ее листовым материалом по выбору: фанерой, древесноволокнистые или древесностружечные плиты. А для тепла между лагами сделать теплоизолирующий слой из керамзита.

Каркас стен можно собирать, устанавливая стойки и поперечные балки сразу на место, а можно собирать его узлами на земле с последующим подъемом и креплением. Но здесь надо учесть, что собрать узел можно и своими руками в одиночку, а вот поднять и поставить не получится – будут нужны помощники. И еще один важный момент – в процессе монтажа вертикальных стоек нужно обязательно устанавливать раскосы для придания конструкции жесткости. Иначе каркас может развалиться.

Выбор фундамента зависит от материала, из которого планируется строить сарай. В загородных домах предпочтительней каркасный сарай, но можно построить и кирпичный.

Каркасный сарай достаточно легкий, для него подойдет монолитный, столбчатый или ленточный фундамент. Или можно установить такой сарай на больших бетонных блоках.

Для кирпичного сарая подходит ленточный или монолитный фундамент.

Монолитный фундамент достаточно трудоемкий и затратный, однако имеет и преимущества:

– долговечность и прочность. Если деревянный сарай и придет в негодность, на монолитном фундаменте можно соорудить новый.

– многофункциональность. Выбрав такой фундамент, хозяин получает одновременно и пол в сарае, а если бетон упрочнить топпингом, то не потребуется дополнительный настил. А если у Вас возникнет желание уложить на пол линолеум, плитку или ламинат, то такая основа подойдет для любого типа покрытия.

Технология устройства монолитного фундамента:


– На размеченной площадке роется котлован так, чтобы подземная часть фундамента составляла 200…250 мм, а надземная – 100…150 мм. Если сарай будет кирпичный (обычно его толщина составляет в 0,5 кирпича), то такой основы будет достаточно.

– На подготовленном участке нужно удалить почву, предварительно разрыхлив ее, на глубину 400…500 мм.

– Выбрав почву, засыпать дно песком (толщина слоя 100 мм), хорошо утрамбовывая его и поливая водой. Песчаная подушка нужна для гидроизоляции.- На слой песка укладывается щебень слоем 100 мм и максимально утрамбовывается. Щебень нужен для того, чтобы сарай не оседал.

– Вокруг котлована нужно установить деревянную опалубку высотой 100…150 мм над уровнем почвы.

– Затем выполняется черновая стяжка – готовится бетонный раствор и заливается на щебень толщиной 7…10 см.- На незастывшую черновую стяжку укладывается арматурная решетка с ячейками 60…100 мм. Ее нужно зафиксировать проволочными скобами.

– Если площадь стяжки достаточно большая, то в незастывший бетон нужно установить маячки для удобства выравнивания поверхности.

– Затем заливается цементно – песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3 и разравнивается.

– После этого нужно дать несолько часов, чтобы раствор «схватился», а затем накрыть фундамент пленкой для того, чтобы он застывал равномерно.

– Если Вы хотите упрочнить фундамент топпингом, то это надо делать по только схватившейся влажной поверхности.

Ленточный фундамент


Ленточный фундамент менее трудоемкий и затратный, но выбрав такой фундамент, нужно еще будет делать деревянный пол в сарае или заливать стяжку. Такой фундамент подойдет и для кирпичного сарая, и для каркасного.

Последовательность работ:

1. По периметру размеченной площадке выкапывается траншея, ширина которой должна быть на 100…120 мм шире, чем стены будущего сарая. Глубина траншеи должна составлять 400…550 мм.

2. Укладывается слой песка и щебня по тому же принципу, как и в монолитном фундаменте.

3. Ограждается деревянной опалубкой с наружной и внутренней стороны высотой 200…350 мм.

4. Сверху щебеночного слоя устанавливают арматурную конструкцию, высота которой должна составлять на 50…70 мм ниже, чем верхний обрез опалубки.

5. В опалубку заливается бетонная смесь, периодически удаляя воздух и пустоты, простукивая штыковой лопатой, затем разравнивается верхний слой и оставить для застывания.

6. После того, как бетон застынет, опалубка снимается.

7. В фундамент рекомендуется засыпать мелкий керамзит, что гидроизолирует и утеплит пол, а также предотвратит появление грызунов.

Столбчатый фундамент


Используется для каркасных конструкций. Его опоры могут быть отлиты из бетона, либо выложены из кирпича.

Последовательность устройства столбчатого фундамента

1. Разметка площадки для будущего сарая и разметка места будущих опор, расстояние между которыми должно составлять 1…1,5 м.

2. Выкапываются ямы под опоры, глубиной 350…450 мм и шириной 400 х 400 мм.

3. В ямы засыпается слой песка и слой щебня (толщина каждого слоя 100 мм) и тщательно утрамбовывается.

4. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть на 70…100 мм больше ямы на высоту будущих столбиков.

5. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть больше, чем яма на высоту будущих столбиков плюс 100 мм.

Читайте также  Потолки в детскую из гипсокартона

6. На дно каждой ямы устанавливается деревянная опалубка, представляющая собой короб без дна.

7. Внутри опалубка расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется по периметру верха скобами.

8. В короба устанавливается конструкция из металлической проволоки или арматуры.

9. Заливается бетонным раствором, верх разравнивается и остается застывать.

10. Пока столбики застывают, можно по всей вокруг столбиков выбрать почву и засыпать и утрамбовать песок (толщина 50…70 мм), а на песок – слой мелкого щебня.

11. После того, как бетон застынет, снимается опалубка.

12. Столбики желательно гидроизолировать (покрыть жидкой резиной или битумной мастикой).

Пример устройства ленточного фундамента можно рассмотреть на видео

Столбчатое основание – самый простой фундамент для хозяйственной постройки

Намного меньше трудовых и финансовых затрат требует обустройство столбчатой конструкции. Сразу заметим, что возводить подобное сооружение на подвижных почвах нельзя. Сделать столбчатый фундамент для легкого хозблока или аналогичной постройки очень легко:

  1. Очищаете площадку под сарай. На глинистых землях требуется дополнительно обустроить на земле подушку из гравия (толщина – в районе 10 см).
  2. Размечаете участок, определяя точки монтажа столбчатых опор.
  3. Выкапываете ямы в намеченных местах. Глубина скважин берется в пределах 50–100 см. Чем более мягкая почва на земельном участке, тем сильнее следует заглублять опоры.
  4. На дно ям насыпаете смесь гравия и песка (общая толщина слоя должна получиться около 15 см), уплотняете сделанный пирог.
  5. Устанавливаете столбики в подготовленные для них скважины. Опоры вы можете сделать из кирпичей, асбестоцементных труб либо из бетонных блоков. Выбор за вами. Специалисты советуют размещать внутри столбов добавочный арматурный стержень. Тогда их несущий потенциал значительно увеличивается. Конечно, если вы строите фундамент для совсем уж легкого сарая, дополнительный стержень не нужен.
  6. Изготавливаете простую опалубку, заливаете ее раствором бетона.

Обустройство столбчатой конструкции

Через 5–7 дней бетон застынет и вы сможете возводить сарай на подготовленном основании.

Обратите внимание: если столбы решено было изготавливать из кирпичей, готовую опору нужно обязательно обработать мастикой с гидрозащитными свойствами.

Обзор технологий постройки зданий без фундамента

Каких только построек сегодня не увидишь. Это могут быть многоэтажные квартирные дома, которые заполонили улицы городов, также это может быть небольшой частный дом в непривычном архитектурном решении, а также другие строения и постройки хозяйственного типа. Читайте, как сделать фундамент для теплицы на этой странице

Виды построек без фундамента

На данный момент можно возвести любое здание совершенно без какого-либо фундамента, но делать это необходимо в соответствии со всеми строительными правилами. Сейчас наиболее популярными считаются следующие виды построек без фундамента:

  • дом без фундамента может быть возведен только на твердом грунте. Главное, чтобы фундамент был проложен под всеми несущими стенами и опорными конструкциями строения;
  • баня без фундамента – это очень удобный способ возведения данного типа постройки, потому как такое строение становится мобильным и может свободно перемещаться в любое место;
  • печь без фундамента также, как и баня очень удобна и проста в устройстве;
  • гараж без фундамента должен устанавливаться на влагонепроницаемом грунте, потому как конструкция будет весьма объемной и тяжелой. В большинстве случаев такие строения выполняются полностью из железа;
  • камин без фундамента – это довольно-таки простая конструкция, которая не требует никаких дополнительных знаний для сооружения;
  • теплица из поликарбоната без фундамента — это конструкция легкая, которая может быть как сборного типа, так и устанавливаться единожды;
  • сарай без фундамента – вид хозяйственной постройки, не требующий устройства основания, потому как часто используют просто метод создания бетонной подушки и не более;
  • заборы без фундамента – это такое сооружение, которая необходимо помещать на 1/3 часть в землю, только при этом необходимость в фундаменте отпадет;

Сооружение без основания должно быть прочным и отвечать строительным нормам, иначе постройка не простоит длительного периода времени.

Фундамент без опалубки

Для того, чтобы возвести фундамент применяют опалубку. Опалубка- это конструкция из железа, пластика или дерева, которая ставят для того, чтобы придать форму основанию. Затем опалубку в большинстве случаев демонтируют.
Но, сегодня можно возвести фундамент для строения и без опалубки.

Ярким примером может стать ленточный фундамент без опалубки. Специалисты утверждают, что в том случае, если предполагается закладывать фундамент ленточного типа вида мелкозаглубленный, то можно пренебречь опалубкой и заливать основание в грунтовую траншею. Вот только для этого необходимо учесть один момент –для такого основания совершенно нет никакой необходимости создавать бетонную подушку под фундамент. Следовательно, данный вид работ еще и демократичен по цене. О технологии строительства фундамента под забор читайте здесь: http://fundamentgid.ru/osobennosti-ustrojstva/obekty/instrukciya-kak-sdelat-fundament-pod-zabor.html

Особые виды фундамента

Траншея под ленточный фундамент на снимке
Как уже говорилось ранее, на сегодняшний день существует огромное разнообразие основания для различного типа строений. Но, помимо привычных: ленточного, монолитного, железобетонного, свайного и т.д., существует еще ряд других фундаментов, основания типа «без», то есть таких основ, которые выполняются по особой программе:

  • фундамент без арматуры – такие основания ставят при использовании щебня и уже вылитой конструкции из бетона;
  • фундамент без заглубления – возводится при использовании опалубки. Конструкция ставится на достаточном расстоянии от земли. Обязательно, чтобы вся линия была за герметизирована;
  • фундамент без подвала – возводится довольно-таки часто и не требует создания глубоко заглубленной траншеи;
  • фундамент без бетона – такой тип основания возводится лишь тогда, когда строение не будет тяжелым, т.е. на основание не будет производится серьезная нагрузка;
  • фундамент без щебня – часто ставится на прочном грунте, щебень конечно придает особую прочность, но его присутствие не обязательно;
  • фундамент без подушки возводится часто, подушку возводят тогда, когда на основание будет производится большая нагрузка, в ином случае, оно ни столь и обходимо;
  • фундамент без цоколя, также, как и фундамент без подвала — это конструкция, которая не требует дополнительного материала на создание дополнительных поверхностей несущего типа;

Как построить дом без фундамента?

С чего начать, чтобы построить дом без фундамента? Сперва следует понимать, что на рыхлой почве ничего нельзя построить. Следовательно, нужно предварительно утрамбовать грунт, т.е. создать плотный спрессованный слой.
Фундамент на свайном основании требует того, чтобы эти элементы помещались на 1/3 в землю. Это очень важно, потому как в ином случае, дом будет шатким. Об особенностях строительства фундамента для бани читайте на этой странице

Что же касается деревянного дома без фундамента, та такую конструкцию чаще всего ставят на железные конструкции и поднимают на достаточное расстояние от поверхности.

В таком строении важно, чтобы было сделано качественно утепление пола в помещении.

Как построить гараж без фундамента?

Построить гараж без фундамента можно из крупных элементов – блоков и ракушки. Предварительно необходимо произвести прессовку поверхности, на которой и будет стоять постройка. Как построить фундамент под гараж читайте на этой странице

Как построить баню без фундамента?

Возведение бани без фундамента требует лишь того, чтобы помещение основывалось на каркасном строение, т.е. для его возведения предварительно сооружают каркас из металла или дерева. В остальном же, построить баню при использовании каркасного способа может даже неопытный строитель, главное – это сделать правильную гидро- и теплоизоляцию постройки.

Видео

Смотрите видео советы по строительству фундамента без опалубки:

Само собой, что возведение строения без фундамента существенно экономит деньги, но прежде чем выбирать этот способ устройства дома, необходимо подумать на какой срок службы будет рассчитано строение и какого типа оно будет.

Виды фундамента под сарай

Сарай можно поставить на фундамент такого же типа, как и дом. Но из-за маленького веса и размера постройки можно встретить и более экзотические варианты, например, из покрышек или шпал, они тоже имеют свои плюсы.

Выбирать вид фундамент следует исходя из типа грунта, а также конструкции и предназначения постройки. Для сарая, в котором держат животных или птицу, нужно другое основание, чем для дровника. Значение имеет и стоимость материалов: нет смысла делать под сарай фундамент, который в несколько раз дороже самого хозблока.

Ленточный фундамент

Он подходит для основательных конструкций, таких как сараи из кирпича и пеноблоков, например, в которых держат домашний скот. Дерево для строительства таких сараев не подходит: оно гниет, разрушается при уборке, долговечным такое сооружение не назовешь. Для каркасных и дощатых сараев такой фундамент экономически не оправдан, он выйдет значительно дороже самой постройки и будет иметь излишнюю прочность, не нужную в этих случаях.

Траншею выкапывают не глубже полуметра. Он может быть как сборным из блоков, так и монолитным. Второй вариант подходит для более мощных конструкций. Достоинства этого вида — его универсальность. Мелкозаглубленный ленточный фундамент можно делать на песке, глине, скальном грунте. Как сделать такой фундамент под сарай своими руками?

  1. Копают траншею глубиной около 50 см, шириной на 30 см больше ширины будущей ленты.
  2. На дно насыпают слой щебня (10 см) и песка (5 см). Каждый слой хорошо трамбуют.
  3. В траншее устанавливают опалубку из досок высотой на 30 см выше уровня земли.
  4. Внутрь помещают арматуру — сетку или прутья.
  5. Заливают в опалубку бетон. После его застывания опалубку удаляют, ленту обмазывают гидроизоляцией и засыпают промежутки между лентой и стенками траншеи землей.

Монолитный ленточный пояс

Это более дешевый вариант ленточного фундамента, подходящий для птичника или коровника. Он позволяет сделать пол по грунту, подходит для непучинистых или глинистых почв. В первом случае только при высоко расположенных грунтовых водах нужно будет сделать гидроизоляцию и дренаж. На глинистых грунтах нужна гидроизоляция бетона, утепление отмостков и периметра здания, пристенный дренаж.

После разметки участка удаляют плодородный слой земли, затем насыпают гравийную, песчаную или смешанную подушку размерами на 0,2 м больше фундамента с каждой стороны. Дренажные трубы кладут в выкопанные по периметру траншеи в виде замкнутого контура с уклоном 4 градуса.

Если грунт глинистый, то периметр необходимо выложить пенополистиролом, также утеплить отмостку на глубине 40 см.

Далее изготавливают опалубку из досок, в нее помещают арматуру из стержней толщиной 6-10 мм. Затем заливают бетон и уплотняют его вибратором. После снятия опалубки бетон обмазывают битумом, мастикой или гидроизолируют рулонными материалами.

В готовое основание заливают пол по грунту, его отделяют от фундамента с помощью демпферной ленты.

Фундамент из блоков

Такое основание под сарай делают, укладывая блоки в траншею. Их кладут на бетонный раствор, наружные швы делают раствором с влагозащитными добавками. Уложенный фундамент гидроизолируют со всех сторон. После этого траншею закапывают.

Можно использовать шлакоблоки. Их недостаток — пористая структура, из-за которой они быстро разрушаются влагой. Поэтому такое основание нужно тщательно гидроизолировать.

Фундамент из пеноблоков

Фундамент под сарай можно сделать из пеноблоков. Их укладывают в траншею или котлован, но предварителньо делается бетонная подушка. Для этого на дно траншеи насыпают подушку из щебня и песка. Сверху устанавливается опалубка, в которую помещают арматуру, и заливают бетонную подушку толщиной 20 см. На застывший бетон укладывают блоки из пенобетона.

Ширина траншеи составляет ширину блока плюс 15-20 см, глубина равна глубине промерзания грунта плюс 15 см.

Столбчатый

Простой фундамент для сарая получается из бетонных, кирпичных или деревянных столбиков. Он не требует выравнивания небольших перепадов высот, для него нужно меньше материала, чем для ленточного. На подвижных почвах его ставить не стоит — со временем столбики могут наклониться или разъехаться, что повлечет за собой обрушение всей конструкции.

Для столбчатого фундамента необходимо выкопать ямы, в которых будут размещаться столбики. Ямы нужно выкопать на 15 см глубже, чем уровень промерзания грунта. На дно насыпают подушку из щебня и песка, хорошо утрамбовывают. В середину ставят металлический стержень. Столбики фундамента для сарая выкладывают из бетонных блоков, кирпича, можно использовать асбестоцементные трубы, внутрь которых заливают бетон. На сыпучих почвах на дно ям заливают железобетонное основание, чтобы со временем постройка не просела. Для кирпичных столбиков вполне хватит толщины в полтора кирпича. Внутреннюю полость заливают бетоном. Кирпичные столбы необходимо гидроизолировать — обмазать битумом или мастикой. Стыки фундамента и собственно сарая также обязательно гидроизолируют, особенно, если хозблок деревянный.

Если в качестве опалубки для столбиков используют трубы, изнутри их следует усилить арматурой. В бетон нужно добавить мелкий щебень или гальку. После застывания бетона столбики обмазывают гидроизолирующими материалами.

Если используют бетонные блоки, то их кладка напрямую зависит от размера. Большой блок может играть роль целого столба.

Если грунт скальный или представляет собой крупный, гравелистый песок, то сильно столбики можно не заглублять — достаточно будет заглубления на 2 ряда кирпича или 1 ряд блоков. Тогда первый брус конструкции будет играть роль ростверка.

Из стеновых блоков 20*40*40 можно сделать разновидность столбчатого основания на непучинистом грунте. На глинистом грунте придется утеплять весь периметр здания и делать пристенный дренаж или заглублять столбы ниже уровня промерзания. В этом случае стоимость фундамента значительно увеличится, поэтому лучше его делать на скальном или гравелистом грунте.

  1. Под каждым столбиком снимают плодородный слой (около 40 см).
  2. Засыпают подушку, песчаную (для сухих почв) или из щебня (для влажной), толщина ее должна быть 20-40 см. После насыпания каждых 10 см подушку утрамбовывают.
  3. По периметру основания делают дренаж из перфорированных труб.
  4. Далее выкладывают столбики из блоков.

Свайный

Фундамент из винтовых свай хорошо зарекомендовал себя на пучинистых, сыпучих и других сложных грунтах. Его достаточно легко сделать самостоятельно, нужно только купить сваи и вкрутить их в землю с помощью лома или трубы, вставленной в специальное отверстие на верхушке сваи. Для заворачивания сваи достаточно двух человек, никакой техники не требуется. Желательно, чтобы третий участник следил за вертикальностью опоры.

Еще один вариант — буронабивные сваи. Такой фундамент можно построить, пробурив нужное количество скважин в грунте и вставить в них асбестоцементные или полиэтиленовые трубы. Также опалубку для труб можно сделать из свернутого в трубку рубероида, шов при этом проклеивают битумной мастикой. Трубы наполняют на треть бетонным раствором, опускают арматуру и заполняют до конца. Арматуру для буронабивных свай вяжут из 4 рифленых прутков, соединенных круглыми или прямоугольными хомутами, как на рисунке. Такой фундамент хорош на глинистой или супесчаной почве.

Фундамент из покрышек

Фундамент на основе отслуживших покрышек (лучше больших, от грузовых автомобилей) может быть достаточно надежным. Колонны из покрышек заполняют грунтом или заливают бетоном.

На пучинистом грунте шины кладут в шурфы, вырытые ниже уровня промерзания на углах и вдоль стен с шагом 1,5-2 м, заполняют щебнем, который утрамбовывают, затем засыпают песком.

Недостаток основания из покрышек — большой размер колес, это мешает изготовить забирку для защиты от влаги и грызунов, поэтому для сарая обычно делают имитацию цоколя. Плюс покрышек — их упругость, которая уменьшается после застывания бетона, поэтому первый способ (с засыпанием щебнем) более предпочтителен. На видео показан процесс постройки каркасного сарая на основании из покрышек.

Фундамент из шпал

Бетонные или деревянные железнодорожные шпалы играют роль ростверка при возведении фундамента. Недостаток этого вида основания — шпалы не всегда можно достать, поэтому порекомендовать его можно тем, кто уже обладает этим материалом. Также из железобетонных шпал можно построить ленточный фундамент, укладывая их в подготовленную, как для обычного ленточного фундамента, траншею. Шпалы кладут в несколько слоев с перевязкой (стык каждого следующего ряда должен находиться над целой шпалой в предыдущем).

Выбор фундамента зависит от материала, из которого планируется строить сарай. В загородных домах предпочтительней каркасный сарай, но можно построить и кирпичный.

Каркасный сарай достаточно легкий, для него подойдет монолитный, столбчатый или ленточный фундамент. Или можно установить такой сарай на больших бетонных блоках.

Для кирпичного сарая подходит ленточный или монолитный фундамент.

Монолитный фундамент достаточно трудоемкий и затратный, однако имеет и преимущества:

– долговечность и прочность. Если деревянный сарай и придет в негодность, на монолитном фундаменте можно соорудить новый.

– многофункциональность. Выбрав такой фундамент, хозяин получает одновременно и пол в сарае, а если бетон упрочнить топпингом, то не потребуется дополнительный настил. А если у Вас возникнет желание уложить на пол линолеум, плитку или ламинат, то такая основа подойдет для любого типа покрытия.

Технология устройства монолитного фундамента:


– На размеченной площадке роется котлован так, чтобы подземная часть фундамента составляла 200…250 мм, а надземная – 100…150 мм. Если сарай будет кирпичный (обычно его толщина составляет в 0,5 кирпича), то такой основы будет достаточно.

– На подготовленном участке нужно удалить почву, предварительно разрыхлив ее, на глубину 400…500 мм.

– Выбрав почву, засыпать дно песком (толщина слоя 100 мм), хорошо утрамбовывая его и поливая водой. Песчаная подушка нужна для гидроизоляции.- На слой песка укладывается щебень слоем 100 мм и максимально утрамбовывается. Щебень нужен для того, чтобы сарай не оседал.

– Вокруг котлована нужно установить деревянную опалубку высотой 100…150 мм над уровнем почвы.

– Затем выполняется черновая стяжка – готовится бетонный раствор и заливается на щебень толщиной 7…10 см.- На незастывшую черновую стяжку укладывается арматурная решетка с ячейками 60…100 мм. Ее нужно зафиксировать проволочными скобами.

– Если площадь стяжки достаточно большая, то в незастывший бетон нужно установить маячки для удобства выравнивания поверхности.

– Затем заливается цементно – песчаный раствор, изготовленный в пропорциях 1:3 и разравнивается.

– После этого нужно дать несолько часов, чтобы раствор «схватился», а затем накрыть фундамент пленкой для того, чтобы он застывал равномерно.

– Если Вы хотите упрочнить фундамент топпингом, то это надо делать по только схватившейся влажной поверхности.

Ленточный фундамент


Ленточный фундамент менее трудоемкий и затратный, но выбрав такой фундамент, нужно еще будет делать деревянный пол в сарае или заливать стяжку. Такой фундамент подойдет и для кирпичного сарая, и для каркасного.

Последовательность работ:

1. По периметру размеченной площадке выкапывается траншея, ширина которой должна быть на 100…120 мм шире, чем стены будущего сарая. Глубина траншеи должна составлять 400…550 мм.

2. Укладывается слой песка и щебня по тому же принципу, как и в монолитном фундаменте.

3. Ограждается деревянной опалубкой с наружной и внутренней стороны высотой 200…350 мм.

4. Сверху щебеночного слоя устанавливают арматурную конструкцию, высота которой должна составлять на 50…70 мм ниже, чем верхний обрез опалубки.

5. В опалубку заливается бетонная смесь, периодически удаляя воздух и пустоты, простукивая штыковой лопатой, затем разравнивается верхний слой и оставить для застывания.

6. После того, как бетон застынет, опалубка снимается.

7. В фундамент рекомендуется засыпать мелкий керамзит, что гидроизолирует и утеплит пол, а также предотвратит появление грызунов.

Столбчатый фундамент


Используется для каркасных конструкций. Его опоры могут быть отлиты из бетона, либо выложены из кирпича.

Последовательность устройства столбчатого фундамента

1. Разметка площадки для будущего сарая и разметка места будущих опор, расстояние между которыми должно составлять 1…1,5 м.

2. Выкапываются ямы под опоры, глубиной 350…450 мм и шириной 400 х 400 мм.

3. В ямы засыпается слой песка и слой щебня (толщина каждого слоя 100 мм) и тщательно утрамбовывается.

4. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть на 70…100 мм больше ямы на высоту будущих столбиков.

5. Для гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка, которая должна быть больше, чем яма на высоту будущих столбиков плюс 100 мм.

6. На дно каждой ямы устанавливается деревянная опалубка, представляющая собой короб без дна.

7. Внутри опалубка расправляется гидроизоляционная пленка и закрепляется по периметру верха скобами.

8. В короба устанавливается конструкция из металлической проволоки или арматуры.

9. Заливается бетонным раствором, верх разравнивается и остается застывать.

10. Пока столбики застывают, можно по всей вокруг столбиков выбрать почву и засыпать и утрамбовать песок (толщина 50…70 мм), а на песок – слой мелкого щебня.

11. После того, как бетон застынет, снимается опалубка.

12. Столбики желательно гидроизолировать (покрыть жидкой резиной или битумной мастикой).

Пример устройства ленточного фундамента можно рассмотреть на видео

Чтобы определить объём предстоящих работ, надо было оценить общее состояние хозблока. Самое слабое место в нём — фундамент. Его когда-то сделали из красного кирпича: внешние стены и половые лаги опирались на столбики размерами в плане 250 х 250 мм. Забирка толщиной в полкирпича между столбиками под внешними стенами была уложена на песчаную подушку.

Каждый год весной обнаруживались новые разрушения фундамента от пучения грунта, поправить которые становилось всё труднее. Большинство кирпичных столбиков под лагами внутри постройки накренились, доски пола прогнулись.

Основная часть каркаса сохранилась в хорошем состоянии: древесина сухая, без признаков гнили и грибов, вполне пригодная для дальнейшего использования. Был только один неприятный момент — подгнившие деревянные конструкции в нижней части душевой.

Вариант полного сноса и постройки нового хозблока не рассматривался — ремонт предполагалось сделать с минимальными затратами.

ПЛАНИРУЯ РАСХОДЫ НА ДЕМОНТАЖ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ, НАДО УЧЕСТЬ ЗАТРАТЫ НА РАЗБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ И ФУНДАМЕНТА, ОПЛАТУ КОНТЕЙНЕРА, ПОГРУЗКУ И СТОИМОСТЬ ВЫВОЗА МУСОРА.

Стратегия и этапы ремонта Отремонтировать и перестроить хозблок Анатолий решил самостоятельно. Работа в одиночку, сохранение основных конструкций и использование по максимуму материала старой постройки, метизов и крепёжных деталей, оставшихся от ремонта дачи, транспортировка большинства стройматериалов на багажнике своего автомобиля позволили минимизировать затраты.

Предстояло поднять хозблок, подвести под него новый фундамент, убрать лишние помещения и пристроить небольшое крыльцо. Стены хозблока планировалось обшить имитацией бруса поверх старой обшивки, выдержав стиль отделки основного дома. Предполагалось также увеличить свесы крыши, установить желоба и трубы для водостоков.

Туалет и старую душевую сохранять не было смысла. При разборке туалета сложностей не возникло — он был сделан «отдельным домиком» с собственной крышей. Материал, из которого он был изготовлен, для повторного использования не годился. Только угловые стойки из бруса были использованы при подъёме крыши навеса.

А вот душевая являлась частью общего каркаса, демонтировать её было сложнее. Оставлять или переделывать эту масть постройки не имело смысла — за долгие годы брус обвязки и основания стоек в нижней масти этого влажного помещения подгнили, а фундамент разрушился больше всего.

Поскольку предстояло частично нарушить целостность общего каркаса. Анатолий принял решение демонтировать душевую только после подведения под постройку нового фундамента.