Поэтапный рисунок пчелы для детей

Поэтапный рисунок пчелы для детей

Рисование – это любимое занятие большинства детей, в процессе которого они могут изобразить на листе бумаги все свои фантазии. У каждого ребенка своя техника рисования, любимые цвета, которые он использует.

По мере взросления ребенка, изменяются его вкусовые пристрастия к изображаемому на рисунке, которые могут быть продиктованы требованиями в саду или в школе.

Милые и смешные зверята, которых малыш черкал на бумаге карандашом, превращаются в реалистичные персонажи, и для того, чтобы нарисовать их требуется приложить намного больше усилий. Особенно это касается изображения мелких насекомых, что только на первый взгляд кажется простым.

На самом деле, для того чтобы передать реалистичность того же паучка или жучка, необходимо учесть множество мелких деталей, изображение которых должно осуществляться поэтапно.

Рисуем простым карандашом

Предлагаем перейти вместе с megamaster.info к более сложному рисунку. Попробуем понять, как нарисовать пчелу карандашом. Желательно для этого урока подготовить несколько карандашей разной твёрдости. Если готовы, можно начинать:

  1. Нарисуем основные контуры пчёлки. Нам нужно изобразить голову, она похожа на яйцо, перевёрнутое узким концом книзу. Добавляем к нему округлое тельце. От него прорисовываем первое крыло, которое будет находиться на переднем плане, и второе на заднем фоне. Выводим большой глаз.
  2. Теперь от верхней части тела и под крылышками добавляем вытянутое брюшко. С помощью овалов нарисуйте тонкие усики в верхней части головы. А внизу, используя геометрические фигуры, добавьте лапки. На этом этапе стоит осветлить полученные контуры с помощью ластика.
  3. Начинаем детализацию рисунка. Займёмся головой. Наводим глаз. Делаем нижнюю часть головы зауженной. Усики делаем тонкими. Переходим к лакам, прорисовываем их верхнюю часть.
  4. Наводим контуры вверху туловища. Чертим окружность у начала крыльев. Прорисовываем сами крылья, придаём им более естественную форму. После этого можно детализировать брюшко, обратите внимание, что оно разделено на отдельные сегменты. К лапкам с помощью треугольников добавим окончания.
  5. На конце брюшка рисуем острое жало. Стираем вспомогательные линии ластиком.Эскиз готов. Теперь ему нужно придать реалистичный вид путём проработки деталей. Проходимся ластиком по основным линиям рисунка, так чтобы они остались едва заметными. Наносим лёгкие штрихи разной длины и направления. Размещаем их на голове и брюшке, как это показано на образце. Штрихи должны имитировать шерсть. После этого заштриховываем глаз, оставляем блик.
  6. Переходим к задней части брюшка. Здесь нужно заштриховать каждую секцию отдельно. Для этого используем изогнутые штрихи. Начинаем штриховку от центра и выгибаем линии согласно стороне, к которой направляемся. Слегка закрашиваем бока жала.
  7. Первый этап оформления окончен. Теперь нам потребуется мягкий карандаш. Накладываем на глаз новый слой карандаша. Оставляем блики, после этого необходимо навести на нём полосы так, чтобы образовалась сеточка. После этого прорисовываем ещё некоторые участки с шерстью. Наводим контуры лапок и закрашиваем усики.
  8. Возвращаемся к брюшку. Уже знакомыми изогнутыми линиями наносим дополнительную штриховку. Оставляем блики. Должны получиться плавные переходы от средних к тёмным тонам.
  9. Аккуратно заштриховываем лапки. На них тоже нужно оставить блики. Кроме того, штриховку выполним так, чтобы позже можно было добавить текстуру лапок. Текстура создаётся при помощи точек.
  10. Осталось оформить крылья. Сначала наносим тонкие штрихи там, где видно брюшко. На остальном участке, используя завитки, создаём текстуру, добавляем точки. Добавляем несколько тёмных штрихов и осветляем пчёлку ластиком.

Мы нарисовали пчёлку простыми карандашами.

Как нарисовать пчелу — вид сбоку

Вот, пожалуйста — вторая раскраска пчела:

А вот и прототип:

Не теряя темпа рисуем ещё одну пчелу в профиль, только уже с другого бока.

Необходимые материалы и инструменты

Материал для этой поделки найдется в каждом доме, отдельно покупать ничего не нужно. Если чего-то нет, то приобретение совершенно не затронет семейный бюджет. Для изготовления будут нужны:

  • Небольшие бутылки из пластика. Оптимальный объем 0,33, но можно использовать и больше.
  • Пластмассовый прозрачный стаканчик. Также может использоваться и бутылка.
  • Ножницы и канцелярский нож.
  • Клей.
  • Черная изолента.
  • Акриловые краски.
  • Любая не слишком толстая проволока.
  • Маркер.

Важно! Краски лучше всего использовать на акриловой основе, так как акварельные смоются в уличных условиях, а масляные хуже ложатся на поверхность.

Дипломы в Москве о среднем образовании:

Покупка диплома в Москве недорого – наше предложение

Наша компания специализируется на изготовлении и реализации настоящих документов об окончании высших учебных заведений. Мы не предлагаем вам купить диплом в Москве с занесением в реестр, т.к. это невозможно, можем предложить только приобрести диплом напечатанный на подлинном бланке, снабженном всеми элементами защиты. Такая «корочка» ни в коем случае не вызовет сомнения у работодателя.

С нами клиенты гарантированы не только в идеальном качестве документа, но и в том, что:

  • предлагаемые цены на дипломы в Москве находятся в категории доступных, мы не меняем прайс в зависимости от места проживания клиента, он одинаков для всех;
  • в каталоге есть различные «корочки» по специальностям, учебным заведениям, форматам образования;
  • у нас вы сможете купить диплом в Москве 2018 года или любого другого, и никто из третьих лиц не узнает о совершенной сделке.

Купить диплом в Москве – лучшее решение для карьериста

Современный человек хочет иметь интересную работу и получать за нее достойное вознаграждение. Но карьерный рост невозможен без двух факторов: наличия необходимых способностей и высшего образования. А подтверждением будет служить диплом. В России самые престижные учебные заведения расположены в столице. Выходит, что документ московского университета особо ценится работодателями.

Чем ценен диплом?

Документ о высшем образовании – то, на что HR-менеджер явно обращает внимание на собеседовании с соискателем. Диплом является фактическим подтверждением, что соискатель прошел обучение, значит у него присутствует необходимая база знаний, профессиональные навыки, общая эрудированность. Также это подтверждает, что человек целеустремлен и усидчив, ведь смог закончить учебное заведение.

И чем престижнее ВУЗ, тем большим достижением в глазах нанимателя выглядит диплом. Очевидно: в самых известных университетах, техникумах и колледжах требования строже, а уровень подготовки будущих специалистов выше. Кроме всего прочего, соискатель с дипломом выглядит интереснее руководству компании. Нередко наличие документов об образовании работников является лишь формальностью на случай проверки «сверху».

Почему иногда проще приобрести диплом?

Если абитуриенту удается поступить, учитывая цену обучения, количество бюджетных мест, это непросто. Поэтому окончить институт с отличием – сложная задача. Преподаватели строгие, часто требуют полной отдачи от студентов. В расписании, помимо нужных предметов, есть общеобразовательные, посещать которые нет никакого желания. Так же, многие учащиеся вынуждены совмещать учебу с работой или воспитаем маленького ребенка.

Жителям регионов еще труднее, как правило, в маленьких городах высших учебных заведений нет. И даже в ближайшем вузе может не оказаться желаемой специальности. Переехать из родного дома на несколько лет, арендовать жилье или ютиться в общежитии, не кажется приятной перспективой. Тогда, выбор будущей специальности определяется местоположением учебного учреждения.

Читайте также  Машины для стяжки пола

Какой сделать выбор, если по личным причинам возможность поступить в определенный ВУЗ отсутствует? Отказаться от обучения, карьерных перспектив, или идти туда, где учиться проще? На самом деле есть третий вариант: просто купить диплом. Тем самым реально существенно сэкономить средства, силы, время, чтобы потратить столь ценные ресурсы на построение карьеры или самообразование.

Почему стоит заказать диплом у нашей компании

Если заказчик выбирает наш сервис, гарантировано получаете работу высочайшего ранга. Важно: оплата осуществляется после подтверждения: заказ полностью устраивает. Какой диплом выберет клиент – лучшего московского университета или техникума из области, качество будет одинаково высоким. Мы строго придерживаемся государственных стандартов, соблюдаем технологии работы:

  • степени защиты;
  • водяные знаки;
  • печати, подписи.

Используем исключительно бланки ГОЗНАК, на которых печатают дипломы вузы Российской Федерации, детальнее ознакомиться с информацией можно на сайте министерства образования и науки.

Прайс услуг приятно удивит вас. Обратите внимание: на стоимость диплома не влияют оценки по предметам, которые подбираются индивидуально. Помимо «корочки» об образовании вам бесплатно изготовят приложения, выполненные идентично соответствующим стандартам. Так же, есть услуга восстановления утерянных документов, справок из любого учебного заведения страны. Не упустите возможность купить диплом в Москве или любом другом городе, просто заполнив специальную форму.

Звоните нам по тел. : +7 (929) 932 20 95 или пишите на почту: [email protected] и покупайте в Москве настоящий диплом ГОЗНАК прямо сейчас!

Улей на 20 рамок своими руками

Начало работы начинается с необходимости учета несколько моментов: вид рабочей древесины, качество, допустимая влажность… Сбор всех деталей исключает наличие щелей. Материал должен быть гладким, без дефектов в виде сучков и т. д.

  • Древесина хвойных пород имеет высокую устойчивость к агрессивному атмосферному влиянию, отличается длительным сроком службы.
  • Возможно использование дерева мягких пород — осины, тополя, липы и др.

Толщина лицевой и тыльной стенок — 4 см, для боковых хватит трех сантиметров. Для организации летка лицевая сторона должна иметь зазор в 12 мм от нижней части.

  1. Дно собирается щитом толщиной 3, 5 см.
  2. Во время сборки готового изделия следует помнить о летке — на передней части оставляют выступ шириной 3, 5 сантиметра.
  3. После сборки корпуса занимаются внутренней отделкой — устанавливают фальцы для крепления планок.
  4. Потолочину делают толщиной 1 см, вставляют в фальцы.
  5. Форма крышки допускается любая, основное требование: отсутствие зазоров, щелей, перекосов.
  6. При желании готовый улей красят, затем устанавливают на выбранное место, запускают пчел.

Вентиляционные отверстия закрываются сеткой с диаметром ячеи до трех мм.

Необходимые материалы

Для изготовления и сборки необходимо приготовить:

  • Плашки нужной толщины-длины.
  • Саморезы, шуруповерт.
  • Подкрышник, крышку.
  • Гнездовые рамки — 20 штук.
  • Две диафрагмы.

Размеры и чертежи

Приведенный чертеж подразумевает:

  • длина передней и задней стенок равна 175 см;
  • ширина передней – 36, задней 44 см;
  • боковины в верхней части равны — 45, в нижней — 17, 5 см;
  • высота стен —30, 5 см, нижний угол расширения — 115°;
  • длина потолочины зависит от размеров конструкции;
  • внутренние габариты зависят от толщины материала.

Необходимо помнить — величина улья зависит от количества планок.

Что надо знать перед тем, как начать делать улей своими руками

Еще до начала самостоятельного изготовления ульев необходимо знать требования к материалам и технологии строительства уликов для пчел. Их много. Начнем с требований к материалу.

Из чего делают

Самый распространенный материал — древесина. Использоваться может как несмослистая древесина хвойных пород (ель, пихта, обессмоленная сосна), так и рыхлые лиственные породы — тополь, липа и т.п. Плотную древесину использовать не стоит — улей будет тяжелым и холодным.

Требования к древесине жесткие. Она должна быть сухой — не более 16% влажности, без выпадающих сучков, гнили, червоточины, красноты. Допустимо посинение (оно на качественные показатели не влияет). Если сучки есть, их можно удалить, заделать пробками из той же породы древесины и зашпаклевать. С остальными дефектами древесину не использовать.

Делают сегодня ульи и из фанеры, лучше — березовой. В таком случае стенки делают двойными с прокладкой между слоями утеплителя — пенопласта. В таких ульях тепло зимой и нежарко летом. Их минус в том, что стенки получаются паронепроницаемыми, через них не выходит влага. Поэтому системе вентиляции улья надо уделить особое внимание (сделать дополнительный леток вверху, и при необходимости открывать его для проветривания).

Иногда собирают ульи из пенопласта, пенополиуретана и пенополистирола. Самый удачный вариант — пенополистирол. В него даже какой-то крепеж можно устанавливать, его не грызут ни пчелы, ни другие насекомые. Остальные два материала собирают на клею, а еще их и пчелы точат, и могут поселиться муравьи и другие нежелательные для пчел соседи.

Требования к обработке и сборке

Собирая улей своими руками надо строго выдерживать внутренние размеры корпуса и надставок. Тогда наращивание объемов не вызовет затруднений. Части улья — корпуса, надставки, магазины, крыша — должны соединяться в замок и замковые части тоже должны совпадать. Это необходимо для надежного соединения без щелей и сквозняков, которые пчелы очень не любят. В связи с этим максимальные допуски при обработке составляют 1-2 мм.

Есть также требования по качеству обработки материалов. Большая часть из них относится к древесине, но и к остальным материалам применить их можно:

  • Доски и бруски должны быть гладкими, без заусенец, задиров и сколов.
  • Распиливать материалы необходимо строго под углом 90°, не допуская отклонений.
  • Корпуса ульев необходимо сбивать из цельных досок толщиной 40-45 мм или использую соединение гребень-шпунт, для надежности проклеенное.
  • Для сопряжения частей улья в деталях выбирают четверть — для надежного бесщелевого соединения.
  • На передней и задней стенки улья делают фальца — для подвешивания рамок. Глубина фальца должна быть такой, чтобы от верхнего края планки до крышки или надставки было расстояние не менее 8-10 мм. Если расстояние будет меньше, рамки могут прилипать к крышке, что создает проблемы при обслуживании.
  • Если стенки делают двухслойными (при недостаточной толщине досок), наружные соединяют их в четверть, следя за тем, чтобы швы в слоях не совпадали. Внутренние части и дно лучше соединять в шпунт или паз.

Ульи на пасеке должны быть изготовлены однотипными, чтобы любая часть одного улья была взаимозаменяемой одноименной частью другого улья. Даже расположение летков и размеры прилетных досочек должны быть одинаковыми. Все это вы оцените, когда, например, в марте для раннего весеннего облета пчел надо будет облетную вольеру переставить с одного улья на другой, когда летом будете навешивать рое-уловители для маток или приульевые поилки.

Наличие заднего нижнего клапана позволит за 10 секунд очистить дно улья от подмора и мусора в любое время года, не беспокоя пчел. А наличие подрамочного пространства высотой 100—150 мм позволит поставить внутри-ульевую поилку или подогреватель с одним датчиком температуры на 2—3 улья. Предусмотреть надо и защиту летков зимой от прямого ветра и синиц, не нарушая при этом естественной вентиляции улья. Даже сходни для посадки роя через леток должны легко и удобно крепиться к любому улью.

Читайте также  Материалы для газовой сварки

Изучив азбуку изготовления 16-рамочного пчелиного улья с магазинной надставкой, в дальнейшем вам не составит труда и поэкспериментировать. Лично я свои эксперименты закончил на 8-й и последней конструкции улья Глазова.

Как сделать улей – размеры, не подлежащие изменению

Для корпуса уля подбирают доски возможно большей ширины, а для обшивки шириной не более 10 см — тогда они под многократным воздействием влаги и солнца не будут коробиться. Все доски после строгания должны иметь одинаковую толщину по всей их длине. Для начала надо сделать (нарисовать) эскиз улья. При этом учитывают, что в улье любой конструкции есть размеры, которые не подлежат изменению.

1. Расстояние между стенкой и боковыми планками гнездовой и магазинной рамок должно быть не менее 7 и не более 8 мм. При меньшем расстоянии будет затрудняться проход матки, а при большем — пчелы приклеят рамку к стенке.

2. Расстояние от верхних брусков рамок до потолка должно быть около 8 мм. При 10 мм расстоянии пчелы приклеивают рамки к потолку.

3. Расстояние между средостениями гнездовых рамок должно быть 37 мм. Такое расстояние при комплектовании улья рамками с разделителями будет легко устанавливать, так как ширина разделителей равна 37 мм. Этот размер учитывается при определении длины улья на конкретное количество рамок.

Видео для Вас: Как Швеция превращает свои отходы в золото

Видео: домашний бизнес своими руками — Стандартной и прибыльной идеей считается в домашнем бизнесе — производство мыла. ★★★★★

Размеры ульев

Так, длина 16-рамочного улья будет равна (37×16) 592 мм. При окончательном определении длины улья на каждую рамку плюсуется еще около 1,5 мм. Длина 16-рамочного стандартного улья составляет 615 мм. В противном случае после извлечения нескольких рамок из улья при обратной их установке вдруг обнаружите, что крайняя рамка уже не становится на свое место, так как между боковыми планками вынутых рамок попали мелкие восковые крошки.

Поэтому всегда крайними ставьте рамки без разделителей. Их и извлекать из улья будет легче. Самое сложное — извлечь первую рамку. Пчелы очень прочно склеивают их между собой по краям и добираются до склеивания даже верхних брусков. Это первая трудность, с которой вы столкнетесь.

Внутренний размер магазинной надставки ули аналогичен внутреннему размеру гнездового корпуса. Рамки для надставок изготавливают без разделителей.

Устанавливать в надставку их лучше с расстоянием между средостениями 42—44 мм. Тогда пчелы отстраивают более удлиненные ячейки, и матка в них не откладывает яйца, что бывает при расстоянии между средостениями равном 37 мм.

Размеры пчелиных ульев: переднюю и заднюю стенки надставки делают из доски толщиной 25 мм с выборкой вверху четверти 18×11 мм для установки рамок так же, как и в гнездовом корпусе. Боковые стенки можно сделать толщиной 20мм. Сколачивание надставки встык вполне обеспечит необходимую прочность.

Размеры ульев для пчел. На заводах корпуса пчелиных ульев, надставок и подкрышников собирают в шип. В домашних условиях сделать качественно сборку в шип невозможно, так как для этого требуется специальный шипорезный станок. Но продольные четверти в наборах для стенок придется делать обязательно.

Довольно качественно получается сборка улья в четверть на гвоздях. В этом случае достаточно глубины четверти 3—5 мм. Такая подготовка деталей позволяет быстро сколотить корпус, получая при этом очень ровными внутренние стенки, даже при некотором расхождении по толщине используемых досок.

Можно собрать корпус и без отбора четверти по концам досок, сколотив их встык. При толщине доски 30—35 мм используют гвозди длиной 70 мм. Чтобы конец доски, в которую начинаете забивать гвоздь, не раскололся , надо просверлить ее сверлом диаметром 2/3 толщины гвоздя. Соединение будет гораздо прочнее, если гвоздь забивать не вертикально, а с небольшим наклоном.

Ширину боковых, задних и передних досок надо подобрать так, чтобы при сколачивании корпуса получалось их взаимное перекрытие. Тогда все детали будут взаимно скреплены.

Леток улья: размеры

Сначала надо подогнать очень точно по высоте наборы деталей для всех стенок улья. Затем перед сколачиванием корпуса сложить заготовки передней стенки в щит, разметить и прорезать летки.

Размер летка улья. В моих ульях три летка: нижний щелевой 250×9 мм, средний также щелевой 100×9 мм и верхний круглый диаметром 25—30 мм. Если нечем сделать круглый леток улья, то делайте щелевым 80×9 мм. Средний и верхний летки делают с уклоном вниз для избежания попадания дождевой воды в улей и некоторой защиты от прямого ветра.

Выступающую вперед доску дна строгают под уклон, начиная от лицевой части передней стенки. Прилетные досочки для среднего и верхнего летков делают шириной 60×70 мм и длиной для среднего летка 130—150 мм, а для верхнего 80—90 мм.

Если при изготовлении заготовки корпуса отрезаны точно по длине и точно под угол 90°, то сборка пойдет быстро. Сборку начинают с верхней части, так как там будут устанавливаться рамки и ложиться потолок. Поэтому соединение верхних деталей требует особой точности.

Крышку заднего клапана отложите в сторону. После сборки корпуса проверьте, прямые ли у него углы. Если углы прямоугольные, прибейте доски дна, которые также должны иметь четверть. К дну вдоль улья прибивают 2 бруска сечением 40×50 мм.

Сделать самому предварительную подгонку заднего клапана. Не делайте его со слишком плотной посадкой, так как если он отсыреет, то будет очень трудно открываться. Лучше делать слегка прослабленную посадку, наклеив для мягкого уплотнения полосок поролона. Клапан обшивается горизонтально располагаемой доской.

Для пчеловодов настоящей проблемой становится то, что они не знают куда девать пчел зимой. Для этого пчеловоды строят омшаник для пчел небольшой, но теплый погреб ★★★★☆

Как сделать обшивку улья?

Наружная обшивка улья делается вертикально располагаемыми досками шириной не более 120 мм и толщиной 16—20 мм с соединением в четверть. Хорошо было бы под наружную обшивку положить не утеплитель, а алюминиевую фольгу, которая продается для жарки продуктов в духовках. Она будет прекрасным отражателем внутреннего тепла из улья, а летом защитит улей от наружной жары.

По высоте наружную обшивку делают на 110 мм выше верха корпуса. В этом случае будет удобно ставить внутрь корпуса и снимать магазинную надставку.

С наружной стороны улики для пчел обшивают на 25 мм ниже верхнего края на боковых и задней части укрепите бруски сечением 20×30 мм, а на передней стенке брусок 20×50 мм, на которые будет опираться обвязка крыши. К переднему бруску на двух петлях в накладку будет крепиться обвязка крыши.

Высота магазинной надставки для рамки 435×165 мм составляет 175 мм. В верхней части боковых стенок (можно и вокруг) надставки снаружи крепят по брусочку сечением 15×20 мм. Они существенно облегчат съем и постановку надставки.

Читайте также  Стандартные размеры гаража

Для самого улья лучше иметь два потолка: один летний, а второй зимний. Для удобства осмотра гнезда летом хорош потолок из 4-х частей по ширине. А вот на зиму лучше ставить сплошной потолок с прорезью для выхода пчел в кормушку. Такими потолками я сам пользуюсь более 10 лет, и они до сих пор чистые и всегда сухие.

Обвязку крыши делают из доски толщиной 20—25 мм. Высота задней стенки 120 мм, передней — 150 мм. Это дает уклон крыши назад. Такая обвязка позволит летом оставлять зимнее утепление, а зимой и в другое время кормушку, чтобы не искать другого места для их складирования.

В верху задней и передней стенок обвязки делают вентиляционные отверстия. Сверху крышу покрывают сначала доской толщиной 16—20 мм, а затем рубероидом или, что еще лучше, тонким железом.

Спереди подкрышник двумя петлями в накладку прикрепляют к опорному бруску. Для удержания крыши в открытом состоянии крепят тросик за заднюю часть боковины обвязки и заднюю часть боковины обшивки улья. Так, открывающаяся крыша существенно облегчит работу в улье. К боковым стенкам закрепляют по две скобы, и тогда улей будет очень удобно переносить на носилках.

Кормушка для пчел доработал своими руками

В комплект улья входит и кормушки для пчел. Типовую кормушку я доработал своими руками сам, сделав вместо плотика своеобразный трап для подхода пчел к корму. Трап представляет собой дощечку толщиной 10—12 мм, прикрепленную в верхней части к перегородке кормушки двумя полосками тонкой кожи (можно резиной), а в нижней, при пустой кормушке, опирается на две П-образные скобы, вбитые в дно и сделанные из обычных скрепок. Их высота 8 мм. От боковых стенок трап имеет зазор по 10 мм с обеих сторон.

Плотики сами же очень хорошо приклеиваются к дну пустой кормушки, а после заливки сиропа долго остаются на дне. Трап же поднимается сразу, наружная часть его всегда сухая, и кормушку пчелы очищают насухо.

Покраска ульев.

Красят пчелиный улей в голубой, желтый или белый цвет не позже, чем за неделю до поселения пчел и устанавливают на подставку высотой 30—40 см, сваренную из металлического уголка с подпятниками на каждой ножке размером 10×10 см.

На первой стадии развития зародыш весьма уязвим к температуре окружающей среды. Изначально вылупившаяся личинка пчелы представляет собой небольшого белого червячка ★★★☆☆

Вполне реально сделать улей для пчел своими руками!

Реалистичное изображение микроскопа

Этот вариант сложнее. Необходимо изображать так называемую аксонометрию или пространственное изображение. Если нет однозначного осознания, как выглядит этот прибор, лучше в поисковой строке забить запрос – how to draw microscope. При этом в выдаче будут, как уроки от отечественных художников, так и от иностранных мастеров. В этом случае есть большая вероятность найти то, что нужно.

Вот один из мастер-классов. Его следует детально смотреть, чтобы нарисовать прибор:

  • Начинается все с изображения зрительной трубки. При этом несмотря на то, что она изображается двумя наклонными параллельными линиями, в верхней конечности это будут овалы, которые будут замыкать торец.
  • Затем пририсовывается по нижней части к трубке держатель.
  • По нижней части держателя, при помощи овала изображается диск на котором располагаются объективы.
  • С обратной стороны от держателя вырисовывается ножка, удерживающая конструкцию в нужном положении. После чего вырисовывается основа со столиком, на котором располагаются лапки для крепления материала, который рассматривается через лупу.
  • К столику пририсовывается стойка прибора. По своей форме напоминает достаточно высокую призму, по обеим сторонам которой имеются ручки, обеспечивающие уровень регулировки.
  • Когда вырисованных контуры, наносят насечки. Как правило они располагаются на всех цилиндрических поверхностях, которые крутятся для регулирования. Такая штриховка передает ребристую структуру.

Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, необходимо посмотреть на фото прибора и соотнести его с тем, что получилось. Хотя, естественно, что следует подобрать фотографию до этого и именно по ней проводить срисовывание элементов микроскопа. Только в таком случае можно получить реалистичный прибор.