Как самому сделать железобетонное перекрытие

Как самому сделать железобетонное перекрытие?

Во время строительства дома никак не обойтись без установки перекрытия. Это конструкция ограничивает помещение по высоте, зимой изолирует его от проникновения холодного воздуха, принимает на себя нагрузки от кровли или верхнего этажа. В современных технологиях чаще всего используют плиту, усиленную арматурой.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Материалы и инструменты для изготовления

При работе с бетонными перекрытиями своими руками подготавливают следующие инструменты и материалы:

  • бетононасос;
  • щуп;
  • емкость;
  • ведра;
  • домкрат;
  • строительный уровень;
  • фанера со свойством влагостойкости;
  • доски;
  • стальная арматура;
  • проволока;
  • бетонный раствор или компоненты для его приготовления своими руками: песок, вода, цемент и различные добавки для увеличения прочности раствора.

Вернуться к оглавлению

Заливка перекрытий своими руками

Перед тем как сделать бетонное перекрытие, необходимо приготовить бетон. Он может быть взят в готовом виде или сделан своими руками. Для его изготовления применяется бетономешалка и требуется верное соотношение ингредиентов. Наливать бетон можно ведрами или при помощи бетононасоса, а также специальным краном. Способ зависит от высоты пола и объема бетона, который нужно выложить на опалубку. Рекомендуется непосредственно перед подачей бетона обработать доски опалубки специальным опалубочным маслом, чтобы опалубку потом было легче снимать. Если по опалубке уже расстелен полиэтилен, этого достаточно и дополнительной подготовки не требуется.

Бетон заливается весь за один подход, общее время работы не должно превышать 3 часов. Обязательно по окончании работы выровнять бетон при помощи специальной швабры-ракли, чтобы бетон был распределен по арматурному каркасу равномерно сверху и снизу. Плотность укладки бетона тоже очень важна. Для его уплотнения часто используются специальные вибрационные машины, но если таковой нет, можно протыкать бетон черенком лопаты или отрезком бруса.

Опалубка не снимается до полного застывания бетона, т. е. 20-30 дней, а сверху при этом его покрывают пленкой, чтобы он не высох неравномерно.

Если погода очень жаркая, возможно, придется несколько раз полить поверхность водой.

Каркас и опалубка

Схема опалубки для бетонного перекрытия.

Строительство следует начинать с создания опалубки, при этом нельзя допустить появления щелей и разного рода отверстий. Потом нужно убедиться в том, что домкраты и стойки под опалубкой установлены прочно. Это серьезный вопрос, так как речь идет о безопасности. Опалубку лучше всего делать из влагостойкой фанеры (20-миллиметровый ламинированный материал для этого подойдет лучше всего). Опалубка должна быть очень прочной, так как вес жидкого бетона составляет 500 кг/кв.м, если толщина слоя равняется 200 мм. Опалубку нужно делать не только по площади помещения, но и по периметру, для того чтобы бетонная смесь не вытекала за пределы.

Теперь нужно сформировать каркас. Изготовляется он из проволоки, арматуры посредством специальных крючков, получается сетка с размером ячеек 1,5 на 1,5 см (можно сделать 2 на 2 см). Что касается диаметра арматуры для основного каркаса, то он должен быть 15-20 мм. Когда каркас изготовлен, его следует внимательно проверить на прочность, перед тем как приступить к заливке бетона. От типа арматуры нужно рассчитывать шаг, который будет предусмотрен во время укладки. Когда рассчитывается шаг, надо принимать во внимание и общую нагрузку на перекрытия из бетона.

Нижний слой арматуры укладывается поперек нижней части опалубки, а не параллельно пролету, таким образом, арматура концами ложится на несущие балки. Дело в том, что именно на эти балки и должна ложиться арматура, так как именно этот фактор во многом определяет успех строительства. Следующий слой арматуры укладывается перпендикулярно предыдущему. После того как вся арматура будет уложена соответствующим образом, нужно все места соприкосновения перпендикулярных рядов арматуры надежно зафиксировать проволокой. Тогда несущие балки будут надежными и качественными.

Бетонные балки, соединенные с фундаментом, лучше, чем антисептированные деревянные балки, так как балки, изготовленные из дерева, быстрее приходят в негодность.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Проектные расчёты несущей конструкции перекрытия

● Для увеличения несущей способности в конструкцию можно включать уложенные на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен двутавровых стальных балок. Также можно опереть перекрытие на колонны — это позволит увеличить длину пролёта при сохранении относительной свободы планировки. При толщине монолитной конструкции не более 400 мм и длине пролётa в четырёx направлениях от колонн до 12 м площадь сечения опоры составит от 1 до 1, 35 м² (если сечение закладной арматуры в колонне не меньше 1,4%).

Расчёт армирования монолитной плиты

● При достаточно большом запасе прочности общий пример ж/б конструкции в соответствии с нормативными требованиями выглядит следующим образом:

— железобетон включает в себя арматуру с периодическим профилем класса А400 (А-III);
— в ж/б плитах толщиной до 150 мм диаметр прутьев составляет не менее 10-12 мм;
— при толщине плит 150-250 мм диаметр арматурных прутьев должен быть не менее 12-14 мм;
— при толщине плит 250-400 мм диаметр прутьев должен составлять не менее 14-16 мм.

Арматура укладывается двумя сетками с размером ячейки 120-160 мм. Толщина защитного слоя бетона от краёв плиты перекрытия составляет не меньше, чем 80-120 мм, а сверху и снизу — не меньше 40 мм. Для перевязки применяется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм. Направление укладки четырёх рядов арматуры вдоль/поперёк/поперёк/вдоль (начиная с нижнего ряда).

Опалубка для ж/б перекрытия

● Использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм не допускается — в случаях, когда нет планов укрывать поверхность плиты гидроизолирующей плёнкой, края плит должны плотно прилегать к стенам. В определённых случаях уместно использование в качестве опалубки профилированные листы с ориентацией их узкой полкой вниз. Чтобы волны при заливке образовывали многочисленные рёбра жёсткости, листы устанавливаются вдоль плиты. Расчёт толщины производится от нижнего ребра — при это достигается 20-25% экономия бетонной смеси. Высота гребня не должна быть больше трети общей длины плиты. При монтаже несъёмной опалубки используются саморезы с резиновыми шайбами. Эти саморезы при помощи тонкой проволоки привязываются к арматуре.

Узлы опирания металлических балок на кирпичные стены
Перемычки для проёмов в кирпичной стене
Межэтажное перекрытие по деревянным балкам
Перфорированный крепёж
Строительство бетонных подпорных стен
Добавки в цемент и бетон
Виды анкеров
Армопояс под мауэрлат
Бетонные перекрытия с шарами баблдэк
Основные принципы укладки ж/б плит

Установка опалубки для плиты перекрытия начинается с размещения стоек, в качестве которых используется либо дерево сечением не менее 100 см², либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой. Каждая такая стойка связывается с двумя соседними наклонными связями из доски-дюймовки. Стойки крепятся по линиям балок, расстояние между которыми зависит от толщины плиты 150-400 мм:

— при толщине фанеры до 20 мм расстояние составляет 190-240 мм;
— при толщине фанеры, начиная с 21 мм расстояние будет составлять 210-260 см

• Расстояние между стойками одной балки зависит от промежутка между ними:

— при пролёте до 150 см расстояние будет 140-200 см;
— при пролёте в 160-210 см расстояние будет составлять 120-180 см;
— при пролёте в 210-250 см расстояние будет составлять 100-140 см.

• В качестве основных балок чаще всего используется брус 100×100 мм. Укладываемые на них вторичные балки сечением в 50% от основных имеют шаг в 500-650 мм. При использовании опалубки из профилированного листа шаг вторичных балок будет равен 3,5 расстояния между волнами листа. Вертикальная опалубка возводится из приложенных к внешней стене строения подпорных щитов. В целях сокрытия пояса перекрытия по периметру можно уложить газобетонные блоки толщиной до 100 мм.

● После установки опалубки она подвергается смазыванию антиадгезивным составом и можно приступать к укладке арматуры. На опорных рёбрах и венцах арматурные прутья увязываются в квадрат, при этом сохраняя минимально допустимый защитный слой со всех сторон. Нижний слой ложится на контролирующие сохранение нижнего защитного слоя пластиковые «сухари». Основной массив перекрытия армируется сеткой. Сетка подлежит перевязке на пересечении каждого третьего армирующего прута.

● После того, как нижняя сетка обвязана, на неё в шахматном порядке через каждые 100 см монтируются промежуточные фиксаторы. Устанавливаемые на стены торцевые фиксаторы придают усиление опоры. Данные элементы призваны сохранить проектное расстояние между двумя плоскостями армирования. Верхняя сетка с нижней связывается при помощи соединительных скоб. По окончании монтажных работ армирующая конструкция должна представлять из себя единое целое и легко выдерживать вес человека.

При создании монолитных перекрытий используется произведённый в заводских условиях бетон марки В20-В30. Процесс заливки должен происходить в один этап, а не отдельными порциями. В случаях, когда нет возможности полностью заполнить всё пространство, участки плиты необходимо отделить сеткой с величиной ячеек 8-10 мм. Подача бетонной смеси может производится бетононасосом. В отдельных случаях используется метод поднимаемой краном объёмной бадьи. После равномерного распределения бетонной смеси её усаживают вибрацией и дают время для застывания и набора прочностных характеристик.

● По времени набор бетоном прочности занимает порядка четырёх недель, в течение которых его необходимо периодически смачивать, а первые пару суток надёжно защищать от атмосферных осадков. Опалубка демонтируется после полного высыхания бетона, после чего можно приступать к строительству стен.

Важные рекомендации

Рассмотрим важные нюансы, которые будут актуальны для людей, решивших обустроить плиту перекрытия своими руками. Благодаря советам можно будет и материальные средства, и время сэкономить, что является немаловажным фактором.

  1. Для плит лучше всего заказывать раствор из бетона, который продается в специализированных магазинах, и прошел контроль качества. В такой субстанции присутствуют важные наполнители, которые необходимы для того, чтобы улучшить качество бетона, при этом они не позволяют ему расслаиваться.
  2. Если вы делаете плиту для второго, либо третьего этажа – без бетононасоса обойдись не получится. Конечно, можно кидать бетон по желобам – но это занятие достаточно трудоемкое, кроме того, может сказаться и на качестве перекрытия.
  3. Заливая плиту бетоном важно помнить о том, что опалубка должна быть надежной и крепкой. Мокрый бетон весит много, и от прочности всей конструкции напрямую зависит и внешний вид, и качество перекрытия.
  4. Обязательно необходимо использовать ламинированную фанеру – для того, чтобы перекрытие было качественным.
  5. Опалубка должна быть создана из деревянных досок, расположенных горизонтально. Материал обязательно смазывается специальным раствором, который позволит снять с досок защитную пленку.
  6. Прежде, чем залить плиту перекрытия, нужно убедиться в том, что опалубка может выдерживать вес всей конструкции, и при этом не деформируется.
  7. При создании плиты стоит также учитывать и тот факт, что она должна выдерживать не только свой вес. Стены, мебель, все необходимое оборудование, люди – все эти факторы нужно учитывать.
  8. Во время установки следует позаботиться о звукоизоляции. Она должна быть монтирована с учетом всех правил и норм.
  9. Если перекрытие будет присутствовать в качестве разделителя двух комнат, у которых имеется разница в температурах – тогда нужно позаботиться о качественной теплозащите.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20—В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.